uno-gradistas

Canal Pared Negra de Claveles

2012-01-24T11:26:00.000-08:00

“Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar...” Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

Era el retorno a Peñalara, uno más de ya no se cuantos. No había muchas expectativas, pero viendo las últimas nieves caídas pensaba que algo se podía hacer: ¡¡un tubito!!

En esta ocasión, el célebre Cacahuetes, celebre montañero burgalés, de los de robusto piolet de hierro al hombro, salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules, siempre el piolo de hierro a cuestas del titán, vamos … todo un campeón, decide acompañarnos en una nueva salida Peñalara.

Peñalara era el segundo plato, Gredos se nos había caído, pero podíamos hacer algo.
Me planteo como objetivo el tubo en el que acabé la temporada pasada, el encajonado. Algo podía tener.

Nada más llegar al aparcamiento, al amanecer, “andanadas” de gente. “Pero … ¿Cómo puede haber tanta gente aquí si todavía no ha amanecido?”. Por otro lado, poquita nieve, poquita, poquita. En resumen … mucho hierro por allí para tan poca nieve. Hoy nos tocaba “pelear” por nuestro trocito de nieve.

Rápido empredemos el camino hacia Claveles, no había tiempo que perder. Conforme avanzamos se me hunde más la moral. “Tiiioo, no hay nieve!!”. “Bueno, al menos esto sirve para entrenar, subimos el peso para luego bajarlo”. Es el último consuelo que una vez, tiempo ha, me dieron en la Pedriza.

La verdad, llegó un momento donde pensaba que cualquier intento de sacar el piolo podía ser gracioso para todos los que estaban alrededor.

Poco a poco vamos perdiendo a gente. La zona de la laguna pelada, la Canal de la Ceja no existía, Dos Hermanas pelado, la piedra aflora por todos sitios, no es que aflore la piedra simplemente … parecía junio.

Pero Cacahuetes pateó, pateó, pateó. Le vió la luz del día, y vió hito herguido, y vio la senda fría, siempre con el piolo de hierro a cuestas del titán.

Como siempre suelo decir, la montaña siempre nos da su oportunidad, solo hay que cogerla. Esta vez también sería así.

Ya en la zona del Encajonado, bastante pobre de nieve, se podía subir a buscarla. Las canales de la pared negra de Claveles nos dejaban hacer algo.

Cacahuetes quería ver de cerca el Encajonado, ya cercado por otros montañeros, que buscaban la forma de “pinchar” allí. El tubo era bonito, pero hoy no era nuestro tubo. Buscando algo que hacer, entre risco, placa de hielo y nieve pastosa, encontramos la entrada a uno de los tubos de la pared negra de Claveles, el más próximo al Encajonado ([2] en el croquis).

Así, trepada tras trepada, Cacahuetes clama, “qué pasada”, de esta forma, el gran uno-gradista, irguiose sobre tan maña hazaña en este día, su “tubito” de nieve.

Llegose en esto la hora de comer; hiciéronlo así, comieron juntos Trasgu y Cacahuetes degustando grandes manjares, difíciles de saborear en igual forma fuera de estos lugares. Todo aderezado por el agua del infierno, para una buena digestión de lo allí ingerido, eso si, todo con buen orden: primero la manzana, de digestión intestinal, luego choricito de León, con pechuga de pavo y por último ese orujín, berciano, del bueno. Acabaron de comer, cargaron con sus imagines y, despidiéndose de la cima, siguieron su camino.

En el aparcamiento de nuevo, mucha peña, mucho hierro, mucha ferralla… pero… “¿Dónde habían estado todos?”, la poca nieve que había la pisoteamos nosotros, ja ja ja.
En fin, los cumpleaños estaban salvados, algo pudimos “pinchar”, cada año más difícil. Esta vez costó, pero pudimos continuar con esa tradición ya “de lustros” de celebrar el cumpleaños en una cima. Una pena esa botellita de vino que se quedó en tierra.

Un nuevo uno-gradista, poco a poco vamos creciendo, aunque cada vez nos cueste más, poco a poco seguimos subiendo … a donde sea.

Trasgu’2012.

Cuatro días en Navarra 4/4: Urbasa

2011-12-26T22:00:00.000-08:00

(viene de http://uno-gradistas.blogspot.com/2011/12/cuatro-dias-en-navarra-34-camino-viejo.html)

Debíamos de estar cerca. Llevábamos casi 2h de viaje cuando de la niebla salió un letrero de autopista que indicaba “Urbasa”, junto a otro que anunciaba Alsasua. Al salir comenzamos una fuerte ascensión por una carretera bonita-bonita, carente de rectas mayores de 50m. Cuando ganamos altura se abrieron unas vistas extraordinarias. El mar de nubes dejaba libres los “cerros testigo” del entorno, que en esta ocasión eran verdaderas montañas y en algunos casos macizos. Al poco alcanzamos la meseta de Urbasa y a uno se le escapa, ¡¡será por bosques!!.

Urbasa en datos (nuestra ruta).

Distancia: 27 km.
Desnivel: 320m.
Dificultad: nula.
Agua: no.
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1223421

Tras abandonar el coche bajo unos árboles comenzamos a pedalear en el frío y plomizo día invernal que nos había tocado. Al menos no llovía, como lo hacía en la Ochagavía que dejamos por la mañana.

La ruta transcurre al principio por carretera asfaltada, estrechita y con encanto, y luego por pistas de tierra que hilan distintos bosques. El suelo aparecería tapizado por las hojas caídas por el llegar del invierno. Subidas y bajadas en una ruta fácil, de disfrute y conversación. Ahora un alto con vistas sobre el bosque, ahora un bosque con tupido follaje, ahora musgos intensos, y luego enigmáticas simas.

Es curiosa su forma. Algunas que parecían trampas de hormigas león gigantescas. Otras corrales de verticales paredes que semejaban trampas para cazar lobos. En cualquier caso se creaba un paisaje de gigantes.

Cuando iniciamos el retorno el camino se acercó al límite norte, el precipicio por el que antes realizamos la ascensión en coche. Merece la pena dejar la bici en el camino y asomarnos por la primera de las ventanas al vacío. La inmensidad y grandiosidad del paisaje nos sobrecogerá.

Y así, casi sin haber sufrido, llegaremos al aparcamiento en cómoda bajada.

Buscasombras 2011

Otros datos para visitar Navarra y aledaños:

Relatos de viaje:

Turismo por la zona:

Cuevas de Zugarramurdi
Santuario de San Miguel de Aralar.
Monasterio de Leyre
Roncesvalles, a 50min desde Otxagabia.

Foz de Arbayun, (Otxagabia -> Usún, 39’, 36km)

Andando fácil: circular y cortito (3,7km) http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1642051 .
Andando moderada: 16km, 600m, http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1140383 (major saber nadar).

Vía Verde de la Foz de Lumbier, 36’.

http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Navarra/Navarra/V.V.%20de%20la%20Foz%20de%20Lumbier

Bárdenas Reales,

bici fácil, 32km, 230m, http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=977719
bici fácil, 56km, 340m, http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1164982

Urbasa y nacedero del río Urederra,

En bici es fácil, 27 km, 320m, http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1223421
Nivel medio, 43km, 555m, http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1657901
Nivel medio alto, 38km, 740m, http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1430529

Distancias:

· Otxagabía -> Roncesvalles es de 48’, 39km
· Otxagabia ->; Andoain es de 2h, 157km
· Otxagabia -> Irurtzun (cerca de Urbasa), 1h 30’, 110km
· Otxagabia -> Lekumberri es de 1h, 45’, 123km
· Otxagabia -> Madrid, 6h, 18’, 537km
· Andoain -> Madrid, 4h, 55’, 457km
· Andoain -> Irurtzun ->; 34’, 50 km
· Pamplona -> Arguedas (Bardenas Reales), 1h, 85km
· Otxagabia -> Arguedas (Bardenas Reales), 2h, 157km
· Otxagabia -> Arbayun, 39’, 36km

Cuatro días en Navarra 3/4: Camino viejo de Koixta

2011-12-22T15:46:00.000-08:00

(viene de http://uno-gradistas.blogspot.com/2011/12/cuatro-dias-en-navarra-24-pico-ori.html)

Amanece un día muy frío. La escarcha cubre los coches que han pasado la noche aparcados en la plaza del pueblo. Todos aparecen pintándolos de blanco sucio. Es un día soleado, que no impide que el aire marque con fuerza cada rincón de nuestros pulmones cuando nos atrevemos a respirar más de la cuenta.

Con ilusión, y disimulada ansia por mi parte, desayunamos nuestras tostadas, nuestros cafés, nuestros zumos. Todo sufrimiento y abnegación. La conversación no da ninguna muestra de cansancio acumulado después de haber hecho la ruta de Irabia, el día de ayer el Pico Ori, y luego subir a la ermita de Nuestra Señora de Mulskilda, con otros 250m de desnivel por un cómodo sendero entre árboles (vistas recomendables tanto desde la ermita como durante todo el camino).

Tras comprar pan y consultar la prensa deportiva en este día del R.madrid – F.C.Barcelona (todo el kiosquillo de pan y prensa era fundamentalmente azulgrana) hacemos los bocadillos y salimos hacia Casas de Irati.

Abandonamos las empedradas calles de Ochagavía cuando la gente toma las aceras en una estampa de gran contraste entre luces e intensas sombras, humeando al respirar. La carretera revirada pronto entra en el tupido bosque, y una vez más pasa a ofrecernos vistas prodigiosas de los valles cercanos y nos permite alcanzar el puerto que cruza la Sierra de Ábodi para bajar luego a valle que esconde el tesoro que es la Selva de Irati. Sus 40 min de conducción no se hacen pesados. Más aun, son de disfrute.

La ruta en datos.

Distancia: 12km
Desnivel: 450m
Dificultad: sendero fácil de montaña. Muy resbaladizo por el barro en algunos puntos.
Agua: no
Track de GPS: Rafael Muñoz.

Nos ubicamos en el aparcamiento y salimos de él cruzando el puente sobre el río para dejar la carretera en apenas 200m tomando la NA-69. Hemos andado unos 10 min y nos damos cuenta maravillados de que este puede ser un día especial. Las hojas caídas por el tardío otoño tapizan densamente en marrón-rojizo cada rincón del suelo. Los tocones, las rocas, las partes bajas de los árboles están cubiertas de un tapiz de verde encendido con extraordinaria intensidad. Los descarnados troncos de las hayas contrastan con el verde de los abetos. Y todo ello en un sendero que serpentea por un bosque intemporal, como imaginado en un sueño de montañero que cree en la existencia de nomos, hadas y otros personajes mitológicos.

Unas veces subimos con fuerza entre árboles, otras nos asomamos al cañón que está formando el río 20m más abajo. De senda pasamos a camino, y de este a vereda. De vez en cuando el cruce de un arroyo rompe la monotonía del paso, que no del paisaje. Cada rincón es un motivo para llenar la memoria de la cámara de fotos, una disculpa para detenernos a disfrutar del momento llenando la nuestra. Tan solo el resbaladizo suelo, cubierto por una película de barro, hace que nos tengamos que concentrar en cada paso y nos obliga a emular el andar de un pingüino. Es como si alguien hubiera untado de grasa de gocho las piedras, las raíces, y hasta la misma senda. En un punto han tenido que poner incluso una cadena para evitar que esvires (que te escurras), similar a la del Paso de los Sarrios de Ordesa.

Nuestro destino, el embalse de Koixta que marcaría el punto de retorno, lo teníamos ya olvidado cuando salimos a una ancha pista que anunciaba su proximidad. Caminando con el Pico Ori al fondo llegamos al puente sobre el muro del embalse, que hemos de cruzar para retornar por la senda NA-60A.

En la otra orilla el sol empieza a deshelar un claro del bosque lleno de troncos talados, y decidimos trabajarnos los bocadillos. ¡qué poco dura media barra de pan con chorizo cuando se come a viserazos!

Desde este punto el retorno se hace por una ladera orientada al sur, lo que da un ambiente más seco pero también más luminoso. Los primeros centenares de metros transcurren por pista que se abandona para tomar una vereda en fuerte pero corto ascenso. Robles, hayas abetos nos acompañan en este tramo.

Poco antes de empezar el descenso nos desviamos apenas 300m a nuestra derecha para asomarnos al mirador de El Boche. Muy buenas vistas sobre el cañón que atravesamos por la mañana.

Volviendo a la NA-60A emprendemos la bajada por un bosque más tupido. Ya nos habían avisado, pero la realidad supera lo imaginable. El barro en esta zona hace que cada paso sea como si descendiéramos sobre hielo. Una resbaladiza capa de barro superficial cubre una dura capa más profunda. La primera resbala, la segunda te impide hacer huella. Unas veces bajamos 1 m, otras veces menos, pero cada paso intentamos que sea todo lo corto que nos permita el sorteo de la galleta al que estamos jugando.

Tras superar esta zona, la senda se hace más tranquila hasta llevarnos a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, desde la que solo resta bajar un centenar de metros lineales y cruzar el río para llegar a los coches.

No sin antes meter las botas en el río para ver si quitábamos algo del barro que las cubría hasta la caña.

Buscasombras 2011

(continua en http://uno-gradistas.blogspot.com/2011/12/cuatro-dias-en-navarra-44-urbasa.html)

Cuatro días en Navarra 2/4: Pico Ori

2011-12-21T15:17:00.000-08:00

(viene desde http://uno-gradistas.blogspot.com/2011/12/cuatro-dias-en-navarra-14-irati-y.html)

Como en otras ocasiones, una lesión me hace cambiar el juego y me lleva a reconsiderarme en la montaña y a redescubrir su esencia. Otra filosofía montañera.

Visible desde los valles de Irati, el pico Ori se erige como una atalaya privilegiada desde la que contemplar la Selva de Irati, el valle del Salazar, los valles franceses (Larrau) y las montañas cercanas que por su alturan lo rodean.

Además, se trata de un pico muy fácil y accesible desde el puerto de Larrau, que comunica Francia y España.

En datos.

Desnivel: 400m
Distancia: 4,7 km (ida y vuelta).
Dificultad: La mía para combinar los colores (tengo pruebas). En la montaña ninguna excepto la propia de las condiciones invernales. Hielo en los últimos metros.
Track: Urko64.

Llegamos al puerto de Larrau, a 20min desde Ochagavía, del que partimos en fuerte subida y dir. Oeste siguiendo los surcos del transitar de innumerables montañeros. Subiendo un poco tarde, el deshielo ha formado un pegadizo y deslizante barro que hace difícil el progreso en algunos puntos, lo que no es un problema porque se puede aprovechar para disfrutar las magnificas vistas que se tienen durante toda la ascensión.

La senda transcurre por la cara sur, cerca de la vertiente de aguas. El viento nos azota con persistente tozudez mientras nosotros ganamos tercamente los metros que nos dan el disfrute por el sabor de la montaña. Algunos dudan de que esto sea un premio y me amenazan.

Cabeza en el cuello de la chaqueta, y paso a paso. "Me escucho, me escucho. Este movimiento no me molesta. Ahora siento carga".... Por encima del hombro me llega el susurro de un grito traído por el viento, "espera". Y es que, ensimismado en las sensaciones de mi espalda, me había distanciado un poco más de la cuenta.

Pasada una típica zona de montaña, transitamos por barro de deshielo que nos hace andar como pingüinos, y a algunos de nosotros nos hace dudar de nuestra capacidad de mantenernos pegados a la montaña (injustificadamente).

Tras superar una zona de rocas resbaladizas, la pendiente se suaviza y se llega cómodamente al collado que forma el contrafuerte sur-oeste. Desde este punto nosotros encontramos nieve y capas de hielo que a 20m de cima estaban "entretenidas", pero fáciles.

El descenso por el mismo camino.

Buscasombras 2011

(continua en http://uno-gradistas.blogspot.com/2011/12/cuatro-dias-en-navarra-34-camino-viejo.html)

Cuatro días en Navarra 1/4: Irati y vuelta a Irabia

2011-12-20T01:00:00.000-08:00

Cuatro días de puente y todo un plan: conocer Navarra. Al poco de mirar fuentes, uno descubre que es un problema y un reto: En sólo cuatro días, es imposible.

Tras una fase de documentación y planificación, y una somera pensada en la que pesa que es un viaje de vacaciones y no de aventura, y ya no digamos yendo con “enemiga”, se perfilan como claros objetivos:

El embalse de Irabia, en Irati.
El pico Orhi (o pico Ori).
El camino viejo a Koixta en Irati.
Urbasa, que la haríamos de camino a Madrid, quedándonos luego solo 400km de autopista.

En todos los casos amaneceríamos con luz de día y panaderías abiertas, comeríamos de bocata en el monte, cenaríamos como es de esperar en la zona (y propio de nosotros), y nos acostaríamos no sin antes arreglar el mundo mientras algún licorcito digestivo nos ayudaba a procesar. Es decir, sin obsesiones. Dado el contexto propuse que nuestras actividades alternaran la bici con la bota, en un intento de hacer ameno y diverso el plan, y no cargar unos músculos más que otros, dando tiempo a la recuperación.
Nuestra base estaría en Ochagavía (Otsagabía), un hermoso pueblo rodeado de bosques y atravesado por el río Salazar, y poblado de gente con un acento encantador y de extraordinaria amabilidad.

Día 1. Irati y vuelta a Irabia.

En datos
* Distancia: 26.5km
* Desnivel: 350m
* Agua: (dicen que hay fuentes)
* Dificultad: Ninguna. Si nos esforzamos en hacer las rutas al sur de embalse o bajar a la cascada del Casco montados seguro que seremos descabalgados.
* Track: Buscasombras, Rankxerox1984

Uno de los objetivos del viaje era conocer la famosísima Selva de Irati, uno de los mayores y mejor conservados bosques de hayas y abetos de toda Europa. Situado en los Pirineos, entre los valles de Aezkoa y Salazar, y con el límite sur en la Sierra de Abodi, su frondosidad y exuberancia crea un paisaje rico en colores difíciles de imaginar. Bosques surcados por tortuosos caminos y senderos permiten al visitante disfrutar de innumerables rincones mágicos, que parecen evocados en la mente de un lector de novela romántica, de aventura o de la mitología centroeuropea.

Quizás la mejor época del año para la visita sea el otoño, que a nosotros se nos escapó un poco. Aun así, constantemente nos encontramos con hayas y abetos en contraste de colores; colonizados troncos y rocas por musgo fosforito sobre un suelo cubierto en rojo por las hojas caídas por la llegada del invierno.
Para el primer día nos habíamos propuesto recorrer el entorno del embalse de Irabia, que retiene al Irati en un alto en su constante talla de cañones y profundos meandros. Se trataría de una ruta en bici de 20km y 300m de desnivel (aprox).

Tras 30min en coche desde Ochagavía (Otsagabía), partimos del aparcamiento (3€/coche) de Casas de Irati para tomar la pista que da la vuelta por el norte al embalse hasta llegar al muro de la presa.

El camino, en constantes sube-bajas hasta llegar a la cola del embalse, es de una gran belleza, con el río cantarín a nuestra izq., a bastante abajo en el fondo del cañón. Llegados al embalse se ensancha el valle y el pedalear se hace más cómodo.
Cuando estamos pedaleando en dir. norte llegamos a un puente a nuestra izq. que hemos de cruzar para continuar nuestra ruta. En este punto, si seguimos hacia el norte, llegaríamos a Francia en un par de minutos (interesante si se ha bebido o comido mucho).
Siguiendo por el borde del embalse llegaremos en a la presa y a la barrera que cierra el tráfico a la pista.
Desde este punto teníamos dos planes. Tomar la senda que bordea el embalse (SL-NA-52 o SL-NA-53), o abandonar la SL-NA-53 rápidamente y en subida para alcanzar una pista que nos llevase tras 300m de desnivel y 5 kms a la carretera de acceso a Casas de Irati.
El caso es que tras cruzar la presa vemos que el estado en el que se encuentran las sendas del otro lado hacen imposible transitar en bici incluso para personas con gran dominio. En umbría y con gran humedad se ha formado un barro impracticable (incluso malo para los que acostumbran a llamarlo “divertido”), que convierte en un proeza mantenerse sobre la bici.
Decisión, volver por donde hemos venido.

Llegados a Casas de Irati completamos el día tomando en dir. Norte una pista que, en ascenso y tras 3 kms, nos lleva a ver la cascada del Casco, y vuelta al aparcamiento.

Total, 355 m de desnivel en 26km, y mucho, mucho barro encima.

Buscasombras 2011

(continua en http://uno-gradistas.blogspot.com/2011/12/cuatro-dias-en-navarra-24-pico-ori.html)

Fariñentu: mirador de Ubiña.

2011-12-11T13:06:00.000-08:00

9 de diciembre de 2011

“Y así, me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras, con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me deparare, en ayuda de los flacos y menesterosos.” (Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha).

Unos días de vacaciones, mal tiempo generalizado, solo había una oportunidad y había que aprovecharla, el viernes… a la montaña.

Esta salida me depara una sorpresa, la reaparición de la Sherpa de los Balcanes. Hacía casi un año que ella no pisaba, pero esta vez se decidió a retomar algo que no debería dejar. Como le dije muchas veces… la montaña te limpia enter@ … cuerpo y “cabeza”. Es bueno darse una vuelta de vez en cuando por las alturas y dejar por allí mucho lastre (del que no ensucia la montaña).

Tenía varias opciones en cabeza, todas por Ubiña, al decirme la noche de antes que se viene conmigo me decido por el Fariñentu.

El Fariñentu, una bonita montaña en Ubiña, impresionante desde la zona de los Huertos del Diablo, desde donde hace un mes había vuelto a mi cabeza. Su Canal del Infierno, quizás por ese nombre tan “atractivo”, la había buscado muchas veces en el mapa, otras muchas veces desde la lejanía, esta vez tocaba verla de cerca, aunque fuera desde arriba.

Ya que íbamos por la zona había que aprovechar e intentar “traerse” otras montañas aledañas: el Prau del Albo, el Pie Ferreru, Peña Chana … andaban cerca, solo faltaba ver como respondía la Sherpa de los Balcanes. Se haría lo que se pudiera.

Tiempo estimado: 7 h.
Desnivel acumulado: 1349 m.
Distancia: 10,89 km.
Nivel : Fácil-Medio. Este día la poca nieve que había en el Prau del Albo estaba helada. Considerar únicamente el desnivel.

Salimos desde Tuiza, bonita día, encapotado, alguna aprovecha para hacer “amigos” pronto. Hasta el mediodía tenía esperanzas que nos respetara, más allá, habría que esperar al momento e ir decidiendo sobre la marcha.

El objetivo prioritario era el Fariñentu, con la esperanza de que fácilmente podríamos recoger el Prau del Albo y el Pie Ferreru, nos dirigimos directos al Prau del Albo por el Valle y Pozo de Corrales. Peña Chana quedaría a expensas de cómo evolucionara el día. La ruta estaba marcada.

La subida al Prau del Albo se hace larga, bastante larga, en todo momento parece que vas a llegar, que te queda poco, pero nunca terminas de ver la cima.

Después del largo esfuerzo alcanzamos la arista cimera, entre el Pie Ferreru y el Prau del Albo. Allí arriba… poca nieve, muy dura, con mucha roca alrededor, había que tener bastante cuidado. Después de superar un par de pasos tontos, de esos de “pon la pierna donde puedas… pero ponla”, conseguimos llegar a la cima del Prau del Albo. El primero del día ya lo teníamos, después de preguntarle a la Sherpa, parecía claro que lo juntaríamos con el Pie Ferreru y el Fariñentu.

Me dejan sorprendido las vistas… espectaculares, no las esperaba. Un mirador espectacular de Ubiña desde allí uno tiene a su alcance… casi para tocarlos … de frente las dos Ubiñas, todo el cordal con los Castillines, el Siete, el Crestón del Pasu Malu, los Fontanes … hacía donde uno se encuentra los Portillines, los Foyos, los Cintos, … a la derecha todo el cordal del Ranchón y Huertos del Diablo, con la Vega de Retuerto, … detrás nuestro Siegalavá, los Campanarios, … a la izquierda todo el cordal de la Mesa. Es difícil encontrar sitio semejante con tal cantidad de picos avistados en torno a uno. Espectacular.

Allí reponemos fuerzas, pero hay que hacerlo rápido, el viento y el frio arrecia. Alguna foto y camino al Fariñentu, con el Pie Ferreru de camino. El camino natural te lleva a perder bastante altura pero decidimos “faldear” toda la arista para perder lo mínimo posible.
De nuevo nos encontramos con la ladera norte del Prau del Albo, la pasamos como podemos, la Sherpa se ve obligada a sacar el piolo, estaba “tonta” la situación.

De esta forma, sin perder mucha altura, con una trepaduca para alcanzar la loma del Pie Ferreru, pronto estamos en su cima desde donde además de lo anteriormente descrito, uno se queda impresionado por las canales de su cara Oeste. “El vacío parece que te llama”. La Sherpa es atacada por ese miedo a las alturas por el que a uno le parece que el otro se va a tirar en cualquier momento.

Del Pie Ferreru se alcanza muy fácilmente el Fariñentu. Me agrada ver su Belén, que tantas veces había visto en fotos (todavía estaba allí, cada día más difícil). Busco la Canal del Infierno, esta vez la tenía cerca, podía verla desde arriba. Rápido emprendemos camino al Bocarón donde nos plantearíamos que hacer con Peña Chana.

El descenso, en este caso, se hace entretenido. La nieve algo más blanda que en el Prau del Albo, las rocas más tupidas. Aprovechamos para ejercitar diversas prácticas: Bota-sky, autodetenciones, Culo-Sky, … un poquito de todo. Alguna se encuentra … hasta un ¡¡“mono”!!

De forma agradable, después de visitar la Peña de Diego y rodear el Lago Turbio, empezando a resguardarse del invierno con una capa de hielo por su superficie, llegamos al Bocarón. “¿Cómo vamos a dejar Peña Chana? La tenemos ahí, parece más de lo que realmente es… otro día tendremos que volver a por ella, no podemos hacer esto”. Tengo que tirar un poco de la Sherpa, el día se le estaba haciendo largo, pero no podíamos dejarla, teniéndola tan cerca. Al final allá vamos.

Subimos por la cara norte, con la intención de bajar por la canal que existe en su cara occidental. Sin grandes apuros alcanzamos la cima, desde donde, como regalo de despedida una vista impresionante de los Campanarios se nos presenta delante nuestro, con Siegalavá y Peña Chana como torreones a ambos lados. Allí, viendo los Campanarios, es inevitable el recuerdo a algunos de los lectores de este relato, quienes no hace mucho lidiaban y hacían equilibrios por sus “pequeñas cimas”. La bajada la realizamos por la misma cara Sur, renunciamos a la canal occidental por un pequeño destrepe que a estas alturas decidimos no intentar.

Desde aquí poco nos queda que hacer, el descenso por el Bocarón, largo y tedioso, esos momentos que “sobran” en estos días de montaña, donde uno ya solo espera la vuelta a casa y descansar del largo día.

La Sherpa, una campeona. Allí se llevo “sus” cuatro cimas, sin esperarlo, dejando algo en cada una de ellas. Después de esto uno retoma su vida con “otras sensaciones”.

Trasgu’2011.

Tchang, rescate en el Mulhacén

2011-11-19T13:32:00.000-08:00

HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE EN INTERNET

http://desnivel.com/alpinismo/tchang-rescate-en-el-mulhacen

Tchang, rescate en el Mulhacén

Hasta el 25 de noviembre puedes ver en internet el mediometraje Tchang, que parte de un rescate real en el Mulhacén para adentrarse en un polémico final que denunciaba una realidad entonces posible

El rescate por parte de la Guardia Civil de dos montañeros vascos accidentados en el Mulhacén en 2004, que resultaron tener antecedentes por delitos de terrorismo, pertenencia a ETA y kale borroka, inspiró a Gonzalo Visedo a escribir el guión de este cortometraje de 30 minutos que se estrenó en 2010. Tchang, un niño chino perdido en el Himalaya al que Tintín se empeñó rescatar en el cómic "Tintín en el Tíbet" es quien da el título a esta obra, que se empezó a grabar en 2009.

Tanto en la ficción como en la realidad los rescatadores de la Benemérita pasaron la noche en una cueva dándose calor con los rescatados. Cueva Secreta fue el lugar donde ocurre el nudo de la historia. La película recrea sólidamente el ambiente del rescate, aunque no recoge los detalles técnicos del mismo tal como ocurrieron.

Fue la historia lo que inspiró a Gonzalo Visedo, su director, quien inventa un estremecedor final para denunciar una realidad posible que por fortuna, en fechas recientes, ha quedado en el pasado.

Dejamos que Gonzalo sea quien presente esta premier por internet que estará disponible hasta el 25 de noviembre.

"Como algunos sabéis (no todos), hace seis años me lancé de cabeza cuesta abajo a la aventura de contar historias en cine, o donde fuese. Y una de esas historias era una locura que quería rodar en alta montaña e inspirada en un accidente en Sierra Nevada que ocurrió en el año 2004. Han pasado cinco años y aquella historia por fin cobró vida con el nombre de "Tchang" (www.tchang.es)".

"Tras estrenarse en Cortogenia hace un año, el corto (mejor digamos que mediometraje, por su duración de 27 min) ha ido cobrando su dimensión pasando por una treintena de festivales, la mayoría fuera de España, lo cual me llena de alegría por ser una historia que cuenta de trasfondo un problema de aquí (el terrorismo de ETA) y que no siempre se entiende muy bien por fuera de nuestro pais. También hemos ganado algunos premios, entre ellos a la mejor dirección en el pasado Festival de Cine Español de Málaga, lo cual nos permite ser preseleccionados a los Goya. Pero premios y selecciones aparte, lo importante es ver en pantalla grande una historia que costó mucho realizarla, que rodamos en tres meses diferentes (mientras seguíamos buscando financiación), en tres localizaciones distintas (Sierra Nevada, Madrid y Euskadi) y que ha necesitado la coproducción de tres productoras (Hugo Serra en Madrid, Dosdecatorce en Sevilla y Morituri en Euskadi)".

La Hoz del Jarama, para pateadores y globeros (a pie y en bici)

2011-11-09T08:00:00.000-08:00

Guadalajara tiene la suerte y el problema de que la A2 pasa por una zona poco representativa de los tesoros que esconde la provincia. Problema, porque los transeúntes no nos hacemos una verdadera idea. Y suerte, porque se han preservado zonas maravillosas y poco masificadas.
La ruta que hoy proponemos recorre la Hoz del Jarama y zona del monasterio de Bonaval, Valdesotos (opción a visitar el Chorro) y, en el caso de la ruta BTT, además la garganta de la Horca.
De no ser que tengo temor a que alguien haga chistes sobre mi forma de describir las rutas, y mi disfrute y continua admiración por los sitios que visito, diría que es uno de esos tesoros escondidos, auténtica maravilla al alcance de un rato en coche.

La ruta senderista en datos:
• Distancia: 8 km, 2.5h
• Desnivel: 200 m
• Dificultad física: baja
• Dificultad técnica: nula. Hay que vadear el Jarama en las proximidades del monasterio de Bonaval, pero el agua queda por debajo de la rodilla.
• Track de la ruta: J. Messnertegui

Se parte de las inmediaciones del puente medieval de Valdesotos para realizar esta ruta circular.
Desde el puente medieval tomamos la carretera en dir. Valdesotos y en unos 300m salimos a nuestra derecha por el primero de los caminos que nos encontramos. En fuerte subida y un poco roto, el camino nos lleva a la meseta superior en la que nos encontraremos buenas vistas a la izq., en dir. a Valdesotos, mientras bordeamos un barranco.
Ya subiendo con suavidad, entre espinos y jaras, llegaremos a unos campos de labranza que tendremos que cruzar para encontrar el camino que nos llevará en bajada a cruzar la carretera que lleva al embalse del Vado. Al otro lado tenemos un sendero rocoso pero cómodo, que nos llevará primero en subida y luego en bajada a un soto de encinas por el que seguiremos en bajada hasta encontrar las vegas del Jarama.
Tras cruzar unos campos de labranza (se puede transitar por las lindes) llegaremos al Jarama, rio que tendremos que vadear, sin problemas. El nivel del agua llega por debajo de las rodillas.
Tras corta subida encontraremos el monasterio de Bonaval, y en otros 50m giraremos a la derecha para tomar la vereda de la Hoz del Jarama.
Este tramo transcurre por la orilla izq. del río, convertida en un bosque de hoja caduca (ojo al otoño) con ocasionales vistas espectaculares. Este es un tramo cómodo, apto para niños si accedemos desde el puente de Retiendas.
Al poco tendremos algunas subidas y bajadas suaves, la vereda se convierte en sendero y las vistas de los farallones rocosos se hacen espectaculares. Tras un breve descenso entre árboles y una zona de cornisa, con pena termina el sendero en la misma carretera de la que partimos. A nuestra derecha tendremos el coche.

La ruta BTT en datos:
• Distancia: 37 km
• Desnivel: 760m
• Dificultad física: media
• Dificultad técnica: media. Bajando al Jarama se transita por un campo de cantos rodados. La garganta de la Horca tiene cierto “patio” a la izq., pero es fácil.
• Track de la ruta: Larcos

Salida de Valdepeñas por pista cómoda en ascenso con cortas bajadas. Llegando al arroyo de Majadillas, en bajada, se pierde un poco el camino en unos campos sembrados, pero al otro lado encontramos un camino que, tras una fuerte y corta subida, nos deja en una cómoda pista de tierra con buenas vistas sobre el arroyo y más tarde sobre Valdesotos.

Llegada a Valdesotos en descenso, con el valle del Chorro a la izq.
Este tramo coincide con la ruta a pie. Tras cruzar el pueblo se toma el segundo camino a la izq., muy roto y en fuerte subida que pasa muy rápidamente a senda entre jaras y espino, más tendida, que termina en un campo de labranza.
Subiendo nos encontraremos al otro lado con el camino que nos llevará a la carretera que lleva al embalse del Vado.
Tras cruzarla tomaremos un sendero rocoso que tras unos primeros 200m de empujabike se hace cómodo y de buenas vistas. Un breve descenso nos lleva al borde de una zona de árboles que hemos de atravesar en bajada. Se trata de un soto surcado por una senda muy rota al principio, con cantos rodados, y que tras 100m de descenso entra en terreno más divertido y ciclable.
Tras cruzar unos campos de labranza, tendremos el cruce de río Jarama (puente de traviesas a la izq., y tronco sobre el río a la derecha) que nos deja en el majestuoso y decrépito convento de Bonaval, en ruinas

Subiendo unos 50m giramos a la derecha para tomar la senda que transcurre por el Cavalón, la Hoz del Jarama, de extraordinaria belleza. Este tramo al principio es plano y luego se torna divertido con alguna subida a pata y bajadas rápidas y divertidas.

En las zonas abiertas hemos de hacer un esfuerzo, frenar y mirar para atrás y admirar la belleza de los farallones rocosos.

Tras llegar a la carretera se gira a la derecha, dir. Valdesotos, y en el puente se gira a la izq. y se suben por carretera 200m de desnivel para luego seguir subiendo y pasar al valle de Tortuero. En las proximidades del pueblo nos encontraremos la pista de tierra (GR10) cortada por campos arados.
Salida de Tortuero, por el cementerio nos lleva al Desfiladero de Horca, estrecho, con piedras y rocas, algún escalón cortito, muy roto, pero fácil.
Al salir, tomaremos la carretera de Valdepeñas de la Sierra a Tortuero en subida, hasta el desvío a la izq., que por pista asfaltada nos lleva de regreso a Valdepeñas.

Buscasombras 2011

Ubiña: Huertos del Diablo.

2011-11-01T17:21:00.000-07:00

30 de octubre de 2011.

“Yendo, pues, de esta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que, por el mismo camino que iban, venían hacía ellos gran multitud de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían.” Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

En esta ocasión, me planteo una ruta con Niblap, compañero en otras rutas anteriores. Fijamos la zona a recorrer por los Huertos del Diablo, en el Macizo de Ubiña, próximo al Puerto de Ventana.

La ruta de hoy es una de esas rutas agradecidas, donde vas enlazando cumbres casi sin quererlo, donde una te lleva a otra de forma fácil, donde cada una de las cumbres te va descubriendo un pequeño rincón de Ubiña.

Tiempo estimado: 7 h.
Desnivel acumulado: 1374 m.
Distancia: 18,11 km.
Nivel: Fácil, a considerar solo la distancia.

Nos acompaña Quique, alumno aventajado de Niblap. Hoy tendrá su bautismo de fuego, del que saldrá de forma airosa. Buen sucesor.

No madrugamos mucho, a las 9 nos vemos en Torrebarrio, desde donde distribuimos los coches: uno en Torrebarrio, otro en el Puerto de Ventana. Entraremos por este último, saldremos por el primero.

Para cumplir el objetivo del día, y poder a casa de forma tranquila, es importante tener las llaves del segundo coche, si no … la sorpresa puede ser mayúscula. Afortunadamente, pronto, después del Peñón de Ventana, por Las Canales, me di cuenta que no las llevaba conmigo. “Quien no tiene cabeza tiene piernas”, vuelve corriendo, coge las llaves y retorna al lugar por donde ibas. Esto para calentar … está bien.

Desde aquí, por las laderas del Rebollosas, características por sus “conglomerados”, divisamos pronto el Pico Malluque (2049 m.), este sería el primero del día. Después de subir una bonita canal, la cima nos queda al alcance de la mano.

Desde aquí, el Huerto del Diablo Norte (2105 m.), con su bonito “piolet buzón”, el Huerto del Diablo Sur (2130 m.)) y la Peña del Arca (2081 m.), van todos seguidos. Me llama la atención las primeras nieves ya depositadas en los Fontanes, estaban bonitos.

Durante este itinerario, nos preguntamos el porqué del nombre de estos “Huertos del Diablo”. Desconocemos la respuesta pero seguro que sería interesante.

A Quique le fastidian un poco el día. “Alquien”, de los que llevábamos delante”, le va “quitando” todas las tarjetas en los buzones de cumbre. Se siente desolado al ir viendo, uno tras otro, los buzones vacíos“, alguno por delante debía llevar la mochila llena.

De esta forma, pronto nos encontramos delante de la Peña del Ranchón, sin duda el Pico más llamativo de la zona, caracterizado también por un bonito y característico buzón. Siguiendo los hitos se alcanza su cumbre (2152 m.) sin mayores complicaciones. Aquí decidimos que lo próximo es reponer fuerzas y allí plantearnos que hacer con el resto del día.

Reponemos fuerzas en la Vega del Canchal, escoltados por el Pico Pachón a un lado y la Mojonera al otro. Decidimos que al menos estos dos, ya que los tenemos cerca, nos los llevamos.

El Pico Pachón, quizás con menos nombre que todos los anteriores, se hace muy divertido. Tienes que buscar un poco el camino, no tan evidente como los anteriores, tienes alguna trepaduca, para llegar finalmente a una cima (2097 m.) que de verdad es cima … más de tres personas no caben, con un cortado importante a la Vega del Canchal. Para mi la cima más bonita del día.

Ya de vuelta en la Vega, nos decidimos por subir a la Mojonera. No vemos hitos, la única dificultad, encontrar el camino a la cima en un mar de aristas y hoyos.

Al bajar, mirando la hora, un tanto descontrolada con el cambio horario de la noche anterior, me doy cuenta que tendremos que renunciar a la Cigacha, prefiero bajar tranquilo a que se nos haga de noche por “esos caminos”.

Así, escapamos por la Muesca de la Cigacha … en busca de Torrebarrio.

Sin duda … lo peor del día, vaya “pestiñazo”, valle tras valle, loma tras loma, se hace eterno, nunca aparece la pista que baja a Torrebarrio. Parece que no va a terminar nunca, ya anocheciendo, tenemos que buscar a la trocha, el camino al vehículo, que habíamos dejado en el Barrio de arriba, por fin se acaba el suplicio.

Siete dosmiles, todo un hito para Quique (a quien parece que su padre le deja en herencia algo más de lo que él pensaba). Así pronto tendremos los 58 de Ubiña ;-).

El comienzo ...

2011-10-10T15:55:00.000-07:00

9 de octubre de 2011

“Pero con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia, que, si la acierto a contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias; y esteme vuestra merced atento, que ya comienzo:” (Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”).

En la montaña hay sitios a los que se les tiene un especial cariño, a los que por muchas que vayas siempre te gusta y esperas volver. En mi caso hay tres sitios especiales: el circo de Peñalara, el circo de Gredos y Ubiña, que, como alguno decía…, “siempre me respetaron”.

Por otro lado, cuando uno tiene algo que valora, como puede ser ese cariño por las montañas, siempre le gusta transmitirlo a la gente que tiene alrededor, hasta el punto que intenta que aquellos puedan llegar a sentir algo parecido, o al menos imaginarlo, como si de esta forma estuviéramos devolviendo “ese respeto”.

Cuando la implicada es una niña de tres años… como te gustaría que algún día pudiera vivir lo que tú has vivido en estas montañas, como te gustaría que las disfrutara como tú las disfrutas, como te gustaría que las “respetara como ellas te respetaron”.

Este domingo, sin mucha planificación, se había generado una cita especial la pequeña Carmen intentaría visitar por primera vez el circo de Peñalara. Su retorno a esa montaña donde tantas cosas pasan en su vida. “Papa, papa … pero yo no se escalar … ¿voy a aprender? ¿con cuerdas?”.

Se animan a acompañarnos, su madre, inicialmente bautizada como la “locomotora de Castilla”, también conocida como “Memole”, y “Betty Cacerolas” freelander venida a menos. Lo de mantener a la niña en la montaña parecía fácil… lo referente a estas dos … podía ser al menos peligroso, con un alto riesgo de amotinamiento a la más mínima. Todo tenía que discurrir con “suavidad”.

El reto estaba echado.

No madrugamos mucho, pero tuvimos la suerte de que todavía nos dejaran aparcar en Cotos, no las tenía todas conmigo. Eso de no madrugar ya puso a Memole y Betty Cacerolas de nuestra parte, el día empezaba bien. No llovía, no hacía frio, había gente,… un bar cerca, parecía que al menos el día empezaría tranquilo, sin ese típico “no se qué hacemos aquí, con todo lo que tengo que hacer”. No había mucha confianza en mí, me la tenía que ganar, no era fácil.

Un bonito día nos recibe, solecito del bueno, de ese que se agradece, lo cual hace que ese momento de empezar a andar, cuando uno se baja del coche, pase inadvertido. Rumbo al Mirador de la Gitana una pregunta flotaba en el ambiente: “¿hasta cuándo dura la cuesta?”, menos mal que yo sabía que no era mucho, había mucho en juego.

Le pequeña Carmen, hace algún intento de subirse a la mochila, la tentación la tenía cerca, pero, esta vez con la gran ayuda de Memole, entre ánimos e historias de cuando Memole era pequeña, conseguimos que la subida sea una subida entretenida, divertida,… en muchos momentos no solo para la pequeña Carmen, también para aquellos, que a paso de niña de tres años, de forma calmada esperaban que les dejáramos paso en el pequeño sendero que nos llevará hasta el Circo. Más de uno se lo pensó dos veces antes de adelantarnos… hubiera seguido detrás “un poquito” más.

La pequeña Carmen, pronto se da cuenta que eso de “escalar” no es tan difícil, solo hay que poner un poco de empeño en ello y … subir para arriba como sea.

Así, buscando alguna ardilla, divisando alguna vaca,… llegamos al momento cumbre del día. La pequeña Carmen llega al Circo de Peñalara, tan “arregladito” como lo tienen, con esas tablitas para no molestar al “sapillo pintojo”, con esos escaloncitos tan bien puestos para no erosionar mucho la tierra. La pequeña Carmen tiene preguntas que hacer:

- Papa, papa, ¿esto son escalones?
- Si, de madera.
- Pues nunca había visto yo una montaña con escalones.

No había respuesta, mejor dejar pasar el momento y que todo quedara en el más profundo olvido.

Así, como sin habernos dado cuenta, después de observar el Zabala, esas paredes de Peñalara, sus canales,… como sin quererlo, estamos en la Laguna. Aquello parecía cualquier cafetería de la Gran Vía, cualquier día tienen que poner un turno-matic en el chozo de abajo, pero … siempre que voy a Peñalara pienso lo mismo, no podemos dejar que “esta muchedumbre” no distraiga de lo que siempre estuvo allí.

Unos momentos en la Laguna, disfrutando de las vistas, indicando lugares, … con algún tentempié para aderezar el momento, como casi siempre culminado por ese traguín de orujo que tan bien sienta en esos momentos, traguín que a la pequeña Carmen se “lo perdonamos”, aunque también hizo ademán de participar en ello.

Pronto emprendemos el camino de regreso, esta vez por la senda que nos llevará algo más arriba del depósito, mucho menos transitada que la primera. Aquí surgen dudas… “¿estás seguro de que es por aquí? ¿por qué todo el mundo va por el otro lado?”, amago de amotinamiento que es cortado por los cacahuetes que todo el día habían estado centrifugando el estómago de Memole (como dice el otro gran uno-gradista… “en el fondo … es una santa”) y algún intento de aparición de los diversas lesiones acarreadas por Betty.

Así, ya de foma distendida, con alguna carrerina de emoción, fotos de emoción, momentos de autocomplacencia… llegamos a nuestro punto de inicio, donde, para celebrar este gran día unas irrenunciables cervecitas (junto a un consentido mosto en esta ocasión) acompañadas de choricitos, champiñón al ajillo, setas con pimientos, pinchos de tortilla, … vamos … todo lo que hiciera falta … ponen el punto y final a este bonito día. Ahora si … Memole y Betty estaban contentas. El día había sido perfecto (¡¡soy un campeón!!).

Ya tenemos una nueva uno-gradista, bautizada allí donde se bautizaron los grandes uno-gradistas (uno-gradistas hay muchos, pero grandes, lo que se dice grandes, solo hay dos, más la nueva incorporación de hoy tres), en la Laguna de Peñalara, por su parte no pude haber más ilusión… esperemos que estas montañas la respeten como a mí me han respetado (hasta el momento). Para las otras dos, aunque ambas hicieron méritos para ello, una por sus cacahuetes rebeldes y otra por sus “tullimientos”, … habrá que esperar alguna salida más para comprobar que no estaban “fingiendo” y así poder darles el carnet de uno-gradista, que no se llega a uno-gradista de cualquier manera. En la próxima prometo que les daré el carnet de uno-gradista (espero que haya próxima, donde Betty pueda lucir su equipín).

Esto no ha hecho más que empezar.

Trasgu, 2011

Pico de la Miel: Vía Rivas-Acuña (Vº-150 m.)

2011-09-27T13:42:00.000-07:00

25 de septiembre de 2011.

“Si sale, sale. Si no sale, hay que volver a empezar. Todo lo demás es fantasía” (Eduard Manet).

Hay días de montaña que se te quedan marcados para la posteridad como uno de esos días bonitos donde disfrutas de la montaña, donde encuentras algo especial.
En este caso era mi reencuentro con las cuerdas. Por motivos que no vienen al caso, hacía algo más de un año que tenía las cuerdas “aparcadas”, “olvidadas” en algún rincón del garaje. Hoy volvería a “tocar cuerda”.

No tenía prevista ninguna salida, pero a mitad de semana recibo un correo de “un tal” Raulo, la panda montañera, comentando que Koko y JBlas tenían previsto acercarse este fin de semana a La Cabrera. Era una buena oportunidad para, al menos, pasar a saludarlos y hacer lo que se pudiera.

Finalmente, “se me alinean los astros” y consigo “encajar” esta salida del domingo. Allí volvería a ver qué pasaba, seguro que algo bueno.

Ya a los pies del Pico de la Miel, a la vera de una cafecito, conozco a Iván, Raúl, Dani, Cesar, Ana, Rodrigo y Laura, todos ellos, junto con Koko, venían a lo mismo, a escalar. JBlas nos falla, una pena, me hubiera gustado saludarle. Yo inicialmente no tenía compañero de cordada, venía “colgado”, no obstante, pronto ocupo el lugar de Fafi que por algún motivo tampoco pudo venir.

Las cordadas y los objetivos quedan hechas allí en el café: Raúl subiría la Piloto con Koko y Ana, Dani y Cesar la Ezequiel, Iván me dice que subimos la Rivas-Acuña (“¿qué nivel tiene?” es lo primero que le pregunto), Rodrigo y Laura deciden venirse también con nosotros.

La aproximación entre charlas, bromas y comentarios diversos se hace ligera, para unos más que para otros. Lo de Iván, mi compañero de cordada es llamativo, allí sube “echándose un cigarrín”, literalmente, eso es lo que se dice “ir sobrao”. En dos cigarros, eso si, de liar, estamos en la base.

Ya en el inicio de la vía Iván me la describe: son cuatro largos, IV-IV+, con algún pasillo más comprometido que pude llegar al V. Dos puntos clave: la primera chapa con un paso fino y la travesía al final del segundo largo.

Allí vamos a ello, la verdad es que desde el principio me siento cómodo, voy bien a pesar el tiempo que hacía que no “subía” en la cuerda, con Iván me entiendo bien, me da confianza, desde el principio tengo la impresión de que hoy toca “disfrutar” de esta vía.

Así, vamos enlazando los largos, cada uno de ellos distinto al anterior.

El primero, con ese paso fino en la primera chapa, “estamos a 3 metros del suelo, aquí no me mato”, pienso, estoy no había hecho nada más que empezar.

El segundo, caracterizado por un paso en babaresa que te deja “a los pies” de la travesía, travesía “sin manos”, sin agarres, donde debes confiar ciegamente en tus pies, que te sujetan a cualquier grano de arroz que puedes pillar. Por abajo, uno se puede encontrar dos, tres chapas, doy fe de ello, Iván lo pasa por la parte superior, con algún fisurero. Quizás por abajo, aún siendo más sucio, fuera más fácil.

El tercer y cuarto largo discurren a lo largo de una chimenea. Yo la disfruto a lo grande, me encanta, voy cómodo, lo voy pasando muy bien. Iván … fumándose otro en la reunión, para el esto era pan comido.

Así llegamos al final, donde después de buscar una pequeña trepada para salir a la cima, nos encontramos con Raúl, Koko y Ana que habían completado su Piloto. Felicitaciones mútuas, algún comentario sobre lo sucedido, sensaciones percibidas, foto para los Carrouchos con Estrella Galicia, y vuelta para abajo donde nos esperaba alguna que otra cervecita con una conversación de los más entretenida sobre la “historia” de la escalada y el material usado. Koko nos instruye bien sobre algunas de estas curiosidades: “Koko, ¿tantos años tienes?”. Un rato bonito.

Al final… un bonito día de montaña, de esos que se te quedan marcados por todo lo que disfrutas, un día de los buenos.

Solo queda agradecer a Iván el haberme enseñado esta bonita vía, además de su grata compañía.

Espero coincidir con vosotros en alguna otra.

Trasgu’2011.

Senderos de Cercedilla: Calle Alta y las Berceas

2011-09-16T06:00:00.000-07:00

"Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado", Reinhold Messner

Uno puede caer en la tentación de creer que lo conoce todo. Que domina el medio. Que sabe lo que hay en cada rincón. Pero se te ocurre un leve cambio, una mínima improvisación y pluf!!!!. Una mañana fantástica de montaña en un sitio del que no esperabas nada especial. Otro cúmulo de sucedidos más para ese rincón que, como proponía Trasgu en el “cuento”, nos ofrece de forma mágica un refugio romántico, en el que todo puede ser. Uno siempre puede encontrar lo nuevo en algo que creía de sobra trillado. Y en cualquier caso, nunca es igual.
(Disculpadme, me pongo denso cuando estoy lesionado)

En esta ocasión, inspirado por una ruta publicada en el blog de Toñi-sigue-el-sendero, nos dirigimos a Cercedilla para subir a los miradores con la idea de recorrer la ladera de las Berceas siguiendo primero las zetas y luego bajando la Calle Alta, y buscando en general senderos y caminos alternativos y divertidos. Como plato introductorio tendríamos el valle de Navalmedio.

Los montes de Cercedilla, son uno de esos parajes que nos ofrece la serranía de Guadarrama que son todo un tesoro. Se mantienen casi sin tocar desde que el puerto de la Fuenfría, paso milenario entre las mesetas, cayera en desuso al trazarse el puerto de Navacerrada que se finalizó durante el reinado de Carlos IV. Los fines de semana miles de excursionistas recorren los senderos que surcan sus bosques adornados de berrocales buscando y siguiendo principalmente los restos de la calzada romana.
Nota: En realidad lo que se conoce como la calzada, con sus grandes losas de granito, es una remodelación realizada a principio del siglo XVIII. Fuera de la subida habitual, entre el Puente de la Reina y la rampa final al puerto, se han recuperado unos tramos de verdadera calzada.

A poco que uno se salga de lo establecido se topa con nuevos rincones, distintos caminos con encanto, tupidos grupos de pinos, surcados por arroyos cantarines y, en este caso, rápidos senderos por los que disfrutar de una bicicleta de carácter “divertido”.
Así, esta ruta transcurre por senderos que no son complicados ni física ni técnicamente. Que como mucho nos exigirán un poco de temple en las subidas lentas y confianza en las bajadas pedregosas (piedras sueltas, raíces, troncos). Algunos tramos técnicos lo son por lo roto del terreno, pero son cortos y es fácil evitarlos. Todas las dificultades se ven y se anticipan sin problema.

La ruta en datos
* Distancia: 30.5 km
* Desnivel: 755m
* Dificultad física: Media baja.
* Dificultad técnica: Media-baja. Confianza en las suspensiones.
* Agua: mucha, pero son cursos de superficie. Bajando la Calle Alta en el primer tramo hay una fuente. En la zona de las Dehesas (valle de la Fuenfría) hay una fuente.
GPS track: Larcos

La ruta.
La ruta sale de Cercedilla en dir. E al embalse de Navalmedio a donde llegaremos por senderos (GR10). Tras un par de fuertes y cortos repechos saldremos a la pista que enlaza con el camino del Calvario, que hemos de seguir hasta enlazar con el sendero, que sale a nuestra izq. hacia atrás, que vuelve en dir. Cercedilla pasando cerca del Risco de la Majadilla Verde (dir. Cercedilla).

Llegando a Cercedilla el sendero se precipita al río Pradillo, pero por lo roto de la bajada (era un patatal) decidimos seguir la senda hasta enlazar con el camino que baja siguiendo el cauce. Resulta más agradable.

Desde este punto comienza una corta subida que nos deja en unos falsos llanos que se dirigen a la zona de Camorritos para cruzar las vías del tren. Tras una corta subida se ha de tomar un sendero que sale a nuestra izq. hacia atrás. Los primeros 50 metros están un poco “enxebres” pero luego se convierte en una sucesión de falsos llanos que nos conducirán hacia la parte alta de Camorritos y luego a la ladera de las Berceas. Será muy difícil dejar de disfrutar en esta zona de bosque surcada por la senda que apenas presenta dificultades o desniveles.

En las inmediaciones de las Bereceas alcanzamos la Calle Alta en un tramo que puede asustar después de la placidez de lo anterior, pero que tras recorrerlo tendremos de decir que lamentablemente es muy corto.
Subidos unos 30 m la subida se suaviza en pendiente y en firme y alcanzaremos las zetas sin problema y sin darnos cuenta, aunque con ansiedad por el disfrute. Lamentablemente presentaban muy pocas dificultades salvo escaloncitos formados por las raíces, pero siguen siendo disfrutonas.
Llegados al rio cruzamos la valla, bajamos un poco por la orilla izq., cruzamos el puente y subimos a la carretera que nos llevará por delante de Casa Cirilo a la Carretera de la Republica para subir a los miradores.

Tras disfrutar de las vistas desde los miradores bajamos hasta el principio de la Calle Alta para realizar su bajada, una de las más largas de la zona y directa al pueblo sin tocar asfalto.
Tendremos tramos rotos de piedras, raíces (pocas), escaloncitos, etc. No es complicada ni difícil, pero mantiene un cierto grado de entretenimiento y hay que estar atentos. Es la mejor forma de bajar a Cercedilla desde los miradores, salvo para los muy amantes de los pilones.

Buscasombras 2011

Sierra de Valverde: Picu Torres.

2011-09-13T13:02:00.000-07:00

"Gusta más la preparación que la función" (Anónimo)

10 de septiembre de 2011

Fue hace algo más de año y medio, cuando camino de la Peña del Viento una montaña captó mi atención. En aquel momento, desconocedor de la zona, le pregunté a Niblap de que montaña se trataba: era el Picu Torres.

Se trataba de una montaña esbelta, con una bonita silueta y sobre todo… con un corredor muy atrayente. “Se puede hacer”, recuerdo que por aquellos días me respondía Niblap a mis preguntas sobre este corredor.

Desde entonces la he tenido en la cabeza hacerle alguna visita, acercarme a ella para comprobar cómo era. Por unos motivos u otros, como suele ocurrir en muchas ocasiones, esta visita se fue retrasando en el tiempo, pero no caería en el olvido.

Este fin de semana no tenía plan de antemano, no había ruta prefijada, barajo distintas opciones, finalmente decido que había llegado el momento de ir a ver el Picu Torres. Por cercanía me intentaría llevarme todos los alrededores: La Ventanona, el Pico Valverde y la Peña la Capilla.

Tiempo estimado: 4:30 - 5 h.
Desnivel acumulado: 857 m.
Distancia: 10,16 km.
Nivel: Fácil-Medio, con alguna trepaduca. En invierno, moderado.

Ya en San Isidro, llega lo más difícil: encontrar el inicio de la ruta. Debe ser un problema mío, pero siempre es lo que más me cuesta. “¿Donde c***es empieza la ruta esta?”, baja un poco más, por aquí parece que no es, sube otro poco, aquí no hay senda,… hay veces que la cosa se complica, especialmente si uno decide no “abusar” de la tecnología, recurriendo a los viejos métodos del mapa y la brújula.

Después de más de media hora de divagaciones, parece que encuentro la senda de partida, desde aquí todo es “pan comido”. En la primera media hora me dedico a disfrutar de los prados, pequeños valles, meandros de los riachuelos (muy característicos de esta zona, realmente bonitos), … teniendo siempre como vigilante al Pico Toneo, posiblemente futuro objetivo para otro día, junto con el Pico Agujas, atalaya de esta zona, siempre enmascarado por el Toneo y el Torres.

El objetivo era subir a la Ventanona para desde aquí ganar la arista este del Torres, la cual debería llevarme a su cima sin mayores complicaciones, dada la época del año en la que nos movemos. Alcanzar la Ventanona se convierte en lo más farragoso del día, navegando entre escobas, tratando de alcanzar el collado cuanto antes.

Una vez en la Ventanona, sin dejar de mirar la arista, me llama mi atención todo el cordal oriental que limita el parque natural de Redes, al fondo las nubes delatan que estamos mirando hacia Asturias, mostrándose unos valles realmente imponentes.

No obstante, la búsqueda del camino a seguir por la arista mantenía mi cabeza ocupada, de forma inmediata me pondría a ello. Pronto localizo la senda, que por la vertiente Norte, sin perder oportunidad de asomarte a la Sur siempre que pudiera, me llevará directo a la cima. Alguna trepaduca bonita, junto al fuerte viento reinante, mantiene el nivel de actividad. Intento localizar en todo momento el corredor oriental, había venido a verlo de cerca.

Así, pronto se alcanza la cima del Picu Torres, desde donde tras una corta parada, lectura de alguna tarjeta del buzón, fotos de rigor, intento localizar la ruta a seguir. Parecía que desde aquí no había ningún problema, tomaría el bocado más abajo, donde el viento diera un poco su brazo a torcer.

De forma cómoda, se alcanza el Pico Valverde, desde donde se pueden admirar las impresionantes paredes septentrionales del Torres, “¡¡vaya vías de escalada que salen aquí!!”. Esto se vería confirmado una hora más tarde. Me llama la atención la inscripción del buzón que corona esta cumbre: “Torre de Hus Santo Novi”, desconozco el motivo.

Solo quedaba la Peña la Capilla, desde el Pico Valverde, sin material alguno, no lo termino de ver claro. Pospongo la decisión de subir para cuando esté más cerca, para cuando pueda comprobar desde cerca el “riesgo puesto en juego”.

La subida a la Peña la Capilla, sin duda lo mas “comprometido” del día, la negocio entre piedras y pequeñas repisas herbosas. “Luego hay que bajar”, pienso en todo momento. Finalmente, una vez alcanzada su cima, decido disfrutar media hora del paisaje que se muestra a mi alrededor, identificar picos, cordales, collados,… Presto especial atención a una cordada que enfrente mío, en la zona más oriental de la pared del Torres parece confirmar lo que antes ya había pensado… “buenas paredes para la escalada”. Con mucho cuidado emprendo el descenso, que sin mayores problemas me devuelve a la Collá Valverde.

Era buena hora… solo quedaba la relajación del camino de vuelta, visita a la majada Torres, chequear el camino realizado desde los collados de la Raya, un último vistazo al corredor oriental del Torres, y … ya está todo preparado, algún día de invierno podremos volver “de francotiradores” a por el corredor.

Trasgu, 2011.

Nocturna en el Yelmo

2011-09-08T15:18:00.001-07:00

"Lo que parece no siempre es lo que es, y lo que es no siempre es lo que parece; la percepción crea nuestra propia realidad."
Rob McBride

Este verano por unos motivos u otros no habíamos realizado la ya clásica salida al atardecer. Otros años, en la Maliciosa, Peñalara o Collado de la Vistilla habíamos disfrutado de ese místico momento, admirado desde la existencia del hombre, en el que el sol desaparece para dejar paso a la oscuridad.

La cosa no era fácil. Había que buscar objetivo, esto era lo sencillo, este año tenía en la cabeza ver caer el sol por detrás de la Maliciosa desde el Yelmo, desde su cima. Había que buscar acompañante/s, cada vez más difícil “engañar” a alguien con eso de que “vamos a dar un paseíto por la montaña a ver un bonito atardecer”.

Buscasombras, tradicional acompañante en estos menesteres, “lo tengo” fuera de juego, esperemos su pronta recuperación.

Lanzo la propuesta a algunos acompañantes “eventuales”: los míticos Gasóforo, Pisapraos y Pakmaldini. Llueven las adhesiones a la propuesta: pronto tenemos en lista a los que serán nuevos uno-gradistas … Yoguini, Ballantines y Bolillo. Cómo siempre, se acaban produciendo reajustes … que si la “enemiga” me mata, que si tengo que “chapar”, … múltiples disculpas de todo tipo. Finalmente … Gasóforo, Yoguini, Ballantines, Bolillo y Trasgu (el que escribe) compenen la “expedición”.

“Un paseíto por la montaña para ver un bonito atardecer”. Siempre pensé que íbamos a eso. La única “dificultad”, montada también como entretenimiento para el grupo … la grieta de acceso a la cumbre del Yelmo.

“Me traes mareado, me bajo del coche y … ¡¡¡TRACA!!!”. Así mostraba Ballantines su percepción de que aquello, para él, sería algo más que un “paseíto”. Está claro que hay ciertas definiciones que cuesta trabajo ajustarlas. Véase … “camino” según la Real Academia Española “Tierra hollada por donde se transita habitualmente”, para mi … la senda que sube desde Manzanares al Yelmo, salvo el último estirón, ajustaría perfectamente en la definición de camino. Para Ballantines, aquello eran piedras amontonadas, piedras que esquivar, nada que ver con el camino que él habitualmente transita por el Monte del Pardo. “En el mapa yo lo vi más plano”, … a todos nos ocurrió en algún momento.

Bolillo, pronto hace fuerza con Ballantines, “¡¡vaya como se te pone la patata!!”, “yo … cuando vi que Pisapraos no venía … tenía que habérmelo imaginado, ¡¡qué cabrón!!”.

Mi intención siempre fue buscar una ruta facilita, tendré que llevarme a Ballantines y Bolillo a alguna de más entidad para terminar de ajustar definiciones y criterios. “El Yelmo es algo facilito”.

De acompañantes, Gasóforo, con ese “ímpetu” y “superación personal” que lo caracterizan y Yoguini, buscando en todo momento sus chakras … los suyos y los del entorno, paracen compartir más mi percepción de la realidad, “un bonito paseíto por la montaña para ver un bonito atardecer”.

Entre bromas, risas, alguna explicación de lo que se estaba padeciendo, llegamos pronto a la Pradera del Yelmo, parecía que lo peor había pasado, pero más de uno tendría que “negociar” como salir de aquella grieta, donde las piedras parecían juntarse más cuanto más esfuerzo hacía uno por intentar “colar” por aquel hueco que quedaba entre ellas.

Pronto, todavía a buena hora, hacemos cima en el Yelmo, todos eufóricos, en situación de autocomplacencia, … las fotos de cumbre de rigor, … y cada uno a disfrutar de lo que pueda. Yoguini pronto “interioriza” toda la montaña, … la montaña, los buitres, el pequeño roble de la cumbre, el sol, el atardecer, … todo lo que haga falta, la cuestión es “interiorizar” lo bueno. Otros “interiorizan” chorizo (de León … como no), jamón, cacahuetes, chocolate, … vamos … que cada uno “interioriza” lo que quiere. Aquí si hay “quorum” … que guapa la cima del Yelmo, con sus vistas a la Pedriza.

Tocaba bajar, después de “negociar” de nuevo la grieta, buscamos la Senda Maeso, desde donde, ya de noche, con el fresco característico de un día de pleno verano, a la luz de la luna, disfrutamos de un más que agradable paseo por la Gran Cañada, la cual nos deja en deja “enfilados” al punto de partida.

“¡¡He visto el peligro!! ¡¡he visto el peligro!!” unas risas finales, y “pronto” estamos en los coches, eran las 22:30. “Peligro”, “pronto”, tal y como ocurría con “camino” son términos que admiten definiciones subjetivas, muy condicionadas por las personas y los momentos.

Unas cervecitas, y a la cama. Habíamos pasado un “bonito día de montaña con un agradable atardecer”.

“La próxima me la pasas con 10 días de antelación ¡¡que me la tengo que estudiar bien!!”, se despide Ballantines.

Trasgu, 2011.

Una montaña de cuento.

2011-08-22T13:28:00.000-07:00

- ¿Dónde está papa?
- “Trabajando” en la montaña
- Ahh

Muchas veces se habrá repetido esta conversación entre la pequeña Carmen y su madre, cuando su padre decidía perderse algún día en la montaña.

“Papa… ¿Cuándo me vas a llevar a la montaña esa donde tu trabajas?” … repetía en múltiples ocasiones la pequeña Carmen.

La montaña debía ser un lugar lejano, un poco mágico, atrayente, donde se desarrollan gran cantidad de los cuentos que noche tras noche … su papa contaba, repetía hasta la extenuación, mientras la pequeña Carmen trataba de evitar caer en los brazos de Morfeo, perdiendo siempre esta batalla a eso de final del segundo o inicio del tercer cuento.

En la montaña, en el bosque, vive el lobo, como siempre dice la pequeña Carmen “no es que sea malo, solo es un poco traviesillo”, el lobo que intenta comerse a Caperucita (“una niña que se parece mucho a Carmen”, según ella misma), en la montaña el pequeño Pastorcillo aprendía a no decir mentiras, en un pueblo de la montaña vive Gepetto ese “pobre abuelo” que no tenía niños, en la montaña tienen su casa los siete cabritillos, de nuevo perseguidos por el lobo, en la montaña, también en el bosque, tienen su casita los enanitos … en fin … la montaña para la pequeña Carmen era … aquel lugar donde todo pasaba en “sus cuentos”.

No me extraña que la pequeña Carmen estuviera tan deseosa de ver la montaña, esa montaña tan mágica.

Había llegado ese “gran día”, tenía uno de esos lugares donde unos niños se pueden llevar un gran recuerdo que haga que la montaña siga siendo un lugar un poco mágico, un lugar al que me gustaría que siempre estuvieran deseosos por volver.

El nombre del lugar es lo de menos, solo un pequeño rincón de la Sierra de Cazorla, donde junto con su hermano Dieguito, su prima Ainhara y esos abuelos siempre sacrificados por hacer disfrutar a los nietos, lo pasamos “como niños”: unos cuantos baños en agua “fresquita”, una pequeña excursión donde buscar al lobo (que ese día debía estar atareado en otros menesteres), donde encontrar el camino a la casa de la abuelita de Caperucita, donde ver a alguno de los cabritillos, … en fin … una pequeña excursión de lo más divertida, algo “rico” que comer durante el día, …. algún inesperado revolcón (“¡menos mal que me salvaste!” recordaría la pequeña Carmen al día siguiente) ...

Un bonito día en esa montaña mágica a la que, la pequeña Carmen soñaba con volver pronto mientras, esta vez sin necesidad de cuentos por mi parte, Morfeo no tenía piedad de ella … poca resistencia podía oponer.

Trasgu, 2011.

Cordal del Cirbanal

2011-08-01T12:19:00.000-07:00

28 de julio de 2011

"Ahora digo —respondió el dueño— que me tendré y estimaré en más de aquí adelante y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia; que puesto que pensara que rebuznaba bien, nunca entendí que llegaba al estremo que decís". Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

Tenía “mal sabor de boca” después de lo ocurrido el primer día de Cabrones, había que quitárselo de encima cuanto antes. No hacía falta ir muy lejos, pero si quería buscar una ruta curiosa, entretenida que permitiera resarcir los anteriores sinsabores.

Me decido por “desempolvar” una de esas rutas que uno tiene almacenadas y bien preparadas para casos de emergencia, aquellos en los que no se tiene tiempo (o medios) de preparar mucho pero hay que ir a algún sitio como sea.

El Cordal del Cirbanal, desde Caldas de Luna, la tenía preparada desde hace más de un año, solo estaba esperando el momento oportuno. El viernes 29 de julio era su día.

Tiempo estimado: 7 h.
Desnivel acumulado: 1259 m.
Distancia: 11,96 km.
Nivel: Fácil. Muy entretenido. Trepadas II-II+. Agua solo al inicio.

Como siempre en verano, madrugo, a las 8 estoy en Caldas de Luna, dispuesto a que no se me haga muy tarde, que ahora aprieta bien el sol. La idea era hacer todo el Cordal del Cirbanal, desde el río Pincuejo, a la Peña Genestosa, para acabar por la Peña de la Silla y por último el Cirbanal.

Tomo como referencia en todo momento la descripción hecha por Osezno (http://www.reciecho.com/rutas/cirbanal.html), así da gusto ir a los sitios, con todo bien preparadito y aprendido, si bien es cierto que decido hacerla en sentido contrario: parece que si uno deja “lo mejor” (La Silla y el Cirbanal) para el final se siente más motivado.

La verdad es que, he de reconocer, que aunque tenía bastante bien preparada esta ruta, cuando uno asoma al valle del Pincuejo, después de haber superado la zona de las Peñas, y ve todo lo que tiene por delante, se queda bastante impresionado … ¿por todo ese Cordal se puede circular?

Sin pensarlo mucho, la mejor forma de comprobarlo es ponerse manos a la obra, despacito y bien hecho.

Hasta la Peña la Genestosa, el camino se hace entretenido, uno va llevando la mirada en todo lo que le queda, alguna trepaduca para romper la rutina, intento seguir el cordal en todo momento, sin perder altura, echando la vista atrás de vez en cuando para comprobar lo realizado. No obstante alguna duda surge … “¿cómo se podrá pasar por allí?” Al leer sobre la ruta no se hablaba de pasos de dificultad.

Así vamos recorriendo el Collado de los Bueyes, Peña Los Estribos, … hasta llegar a la ascensión a la Peña de la Silla, donde todavía se afrontan con ganas las últimas trepadas que nos permiten encaramarnos a la base de esta Peña, desde donde de forma fácil alcanzamos las dos cimas que gobiernan este macizo: la Silla y el Cirbanal.

Ya en el Cirbanal, con los deberes hechos, la idea era parar y disfrutar de la impresionante panorámica durante el merecido descanso, pero me encuentro con algo con lo que no contaba … una nube de hormigas voladoras me poco más y … “me comen”, aunque intento cambiar de zona no hay forma … allí no había quien parara, sin más dilación decido emprender la bajada del Cirbanal al Collado de Buéis, por una bonita canaluca, desde donde, a causa del calor reinante (en estos momentos es cuando se agradece haber madrugado), ya de forma relajada decido volver al punto inicial, no sin antes cambiar algunas palabras con un grupo que bien “abanderados” afrontaban la subida al Cirbanal de forma muy animosa, buen humor gastaban.

Ya por la Vicheriza, me dedico a disfrutar de las paredes que previamente había recorrido, me detengo en algunos momentos intentando regenerar visualmente el recorrido, busco el pequeño collado que me devuelve a Caldas, degusto el agua emanada por la fuente Lamento, volviendo tranquilamente a la iglesia de Caldas desde la cual empezó todo 7 horas antes.

Que tranquilidad se le queda a uno.

Trasgu, 2011.

Jou de Cabrones: Canal de Piedra Bellida

2011-07-27T06:26:00.001-07:00

“¡Ahí muere un perru!”, Setmil

Son las 5:30 de la madrugada, recojo a Setmil y Xiblo en Pobladura de Luna, ponemos rumbo a Poncebos. “¿Qué plan tenemos?” pregunta Setmil … “Pocholo me comentó de subir la Canal del Agua” le contesto …

“¡Ahí muere un perru!” responde Setmil de forma instintiva. Buen presagio de lo que nos esperaba.

Son las 8 de la mañana, en Puente Poncebos, nos encontramos con el personal del grupo de montaña “O Carroucho”. Allí estaban … Pocholo, Koko y Educo (ya conocidos de otras ocasiones) … Belen, Javier, Edu, Antonio (O Carroucho’s) … a los que nos unimos Setmil, Xiblo y Trasgu, este que escribe.

Presentaciones, algún cafecito para la salida y emprendemos la Senda del Cares. El camino para hoy era largo … 2 horas de senda del Cares, puente del Pando (Vieya) para acabar subiendo la Canal del Agua.

Algo raro pasaba, marcaría todo el día. Ya en el Cares, sin mayores complicaciones “sudores” anormales caían por mi frente … no le di mayor importancia, “parece que la humedad hace efecto”, pensé.

Pronto despedimos a Setmil y Xiblo, ellos, cargados con material con la intención de hacer la arista, conocedores de lo que suponía la Canal del Agua, deciden subir por Amuesa. Nos encontraríamos en el refugio de Cabrones.

Después de un Cares muy agradable, pronto tomamos el Puente Pando, aquí empieza realmente la subida, este era el plan A, “¡to pa’rriba!”.

El entorno inmejorable, la compañía perfecta, la conversación distendida,… pero algo no funcionaba… algo no iba bien.

Iniciamos los prolegómenos de la Canal de Piedra Bellída, empieza preocuparme la situación, no llevamos más de 400 metros de desnivel, nos quedan otros 1500 m., eso es mucho según estoy. Ya en la fuente, se lo comento a Koko, “creo que me voy a dar la vuelta”, me cuesta trabajo mantener el equilibrio, soy incapaz de fijar la atención en nada, todo empieza a pasar a un segundo plano, solo me preocupa dar un paso más.

Con el apoyo y ánimos de Koko llego hasta el Horcado Turonero Cimero. Aquí había que decidir, se sigue hacia la Canal del Agua o se abandona. Una vez en la Canal del Agua, solo hay una salida … por arriba.

Intento comer algo pero no hay forma, estaba “bien jodido”, en ese momento tenía decidido que me daba la vuelta, dormía en el coche, intentaba comer algo y al día siguiente… ya subiría por Amuesa para reincorporarme al grupo. No quería fastidiar el día a todos.

En aquellos momentos, todos mis acompañantes, sin excepción, me prestaron su apoyo y ánimos, incluso llegan a cambiar la ruta, por la Canal de Piedra Bellida con la intención de que pueda seguir con ellos. Desde aquí todos mis agradecimientos a todos por vuestro apoyo constante. Belén, gran conocedora de la zona, actúa de guía, marcando el camino a seguir en todo momento.

Cambiado el plan, la situación era distinta, por Piedra Bellida tenía diversas alternativas, escapatoria por Amuesa hacia Bulnes, merecía la pena intentarlo.

Tiempo estimado: 8 h.
Desnivel acumulado: aprox. 2200 m.
Distancia: aprox. 20 km.
Nivel: Exigente por el desnivel. Algunos pasos con cuerda fija.

Puedo decir que hacer esta canal en la situación que estaba es de las situaciones en que más he penado en mi vida, “allí se muere un perru”, la frase de Setmil pasaba por mi cabeza. Solo me preocupaba de dar tres pasos más, otros tres, otros tres … se hacía interminable … solo mantenerme de pie suponía un esfuerzo, si apoyaba la cabeza en el bastón … me podía quedar dormido … como diría un conocido … debía estar “marillo marillo”.

Paso a paso, parada tras parada, voy superando la canal, al final mi cuerpo cambia… un hambre atroz me invade… “pero… ¿no coméis nunca?” le pregunto a Pocholo… la situación estaba cambiando … solo quería comer. “Allí arriba” me responde Pocholo, yo dudaba… en la montaña todo es allí arriba, lo que nunca sabes es cuando llegas “allí arriba”.

Por fin en el Collado Cen, disfrutando de unas vistas inmejorables, como algo, una pequeña siesta y la situación cambia de forma radical: estaba castigado por la situación vivida, pero ahora todo era distinto: me sentía bien, podía atender a las conversaciones, podía admirar el entorno, simplemente… podía “ser persona”.

Así, llegando a la Cuesta del Trave, desde donde alcanzamos el Jou de los Cabrones. Por la mañana no podría haber pensado que llegaría a estar donde estaba.

Ya en el Jou de Cabrones, tras buscar sitio para dormir (afortunadamente… por la noche venidera… todos conseguiríamos evitar el vivac), ha disfrutar de los momentos. Setmil con la cabeza como una bombilla, unas fabes reconfortantes, alguna cervecita, un atardecer inmejorable, algunos orujines, una botellita de ron (por cierto… bien sellada con teflón para no perder en el camino)… solo cabía esperar al día siguiente… para subir a Cabrones y Torrecerredo.

Así es Picos… el tiempo cambia rápido… las predicciones fallan. No daban mal tiempo hasta el domingo a las cuatro de la tarde, sin embargo, toda la noche del sábado al domingo estuvo lloviendo, alguno de vivac pasó una noche toledana (alguna experiencia así ya tuvimos años ha). “Si es que venís a Picos como si fuerais a Llanes, a la playa”… indica el guarda del refugio.

Por la mañana, todo mojado, niebla, sin visos de mejorar, poco se podía hacer. Decidimos bajar por Amuesa.

La bajada la hago con Setmil y Xiblo, algunas risas, recuerdos de algunos momentos, algunos planes para el futuro … mientras, después de la canal de Amuesa, llegamos a Bulnes.

Allí, Xiblo tenía intención de hacer una visita, Alberto, ilustre montañero de la zona, nos ameniza unas sidras con diversas historias y vivencias, historia del montañismo en España.

Después de esto solo quedaba, bajar la canal del Texu, para afrontar la despedida hasta la próxima ocasión, como siempre amenizada con algunas viandas del lugar.

A pesar de todo, dos días muy buenos.

La Canal del Agua queda pendiente, marcada a “sangre y fuego”. “¡Ahí muere un perru!”.

Trasgu, 2011.

El Bosque encantado, en Valsaín: Una de senderos

2011-07-20T10:12:00.000-07:00

Tras la lluvia se levantan las brumas en la umbría de un oscuro bosque de pinos. A lo lejos, entre los árboles, se ve cómo un atrevido rayo de sol señala unas rocas hacia la que la senda nos lleva acompañados por un cantarín curso de agua. El musgo que las cubre aparece con un verde intenso, casi antinatural. Solo rompe el ambiente el sonido de los piñones cuando engranan con precisión la cadena y crujen al encontrarse con la arena y tierra que nos han cubierto tanto a nosotros como a la bici en los últimos tramos, cuando sorteábamos durante un descenso, las mojadas raíces que salpicaban el sendero entre los pinos. Nuestro jadeo nos pasa desapercibido, se hace tolerable en el silencio catártico al que nos somete la actividad montañera de la que estamos disfrutando. No podemos quitarnos la estúpida sonrisa que se nos quedó tras llegar a Navaelhorno, a pesar de la dura subida por roca que nos tocó a continuación. Tampoco nos ayuda a borrarla el ritmo a 1:1 que se convierte en un regalo al dejarnos más tiempo para contemplar y disfrutar el bosque.
De vez en cuando hay una transición por pista de tierra o por carretera asfaltada, las menos, que en menos de 700m nos mete en otra senda, que luego enlazará con otra todavía mejor.
La subida es siempre fuerte. En tan solo 25km hay que ganar los 1900m de altura para visitar el refugio/chozo Aranguez y la pradera que lo rodea. Por encima, temos la cima de Peñalara y su esbelta compañera del Cerro de los Claveles.
Aquí, al contrario que en otras actividades bicicleteras donde lo importante es el descenso y por eso hay que subir, lo importante es el lugar, la experiencia es estar, a la que hemos de sumar la diversión de bajar (que también).
Rápidas y retorcidas sendas, en subida o en bajada, fuertes repechos técnicos, arroyos de montaña a cruzar con o sin puentes de madera, piedras, vacas, y un ambiente especial en un oscuro bosque son los ingredientes para disfrutar de una excelente mañana de bicicleta de montaña, llena de rincones con encanto donde desearíamos parar para disfrutar, de no ser que más arriba nos esperan otros.
Y este paraíso lo tenemos en los pinares de Valsain.

La ruta en datos
* Desnivel: 1100m
* Distancia: 26km
* Dificultad física: Alta por las rampas sostenidas del 20% y gran desnivel en pocos kilómetros.
* Dificultad técnica: Media- alta por los descensos pronunciados, cruces de arroyos y subida en sendero por gran pendiente.
* Agua: en los cursos de agua, pero puede tener problemas de salmonela por el ganado que pasta aguas arriba.
* Galería: Buscasombras con fotos de Larcos y de Buscasombras.
* GPS/track: Larcos en wikiloc, que es un combinado selectivo de rutas de Gsulín y de Iogrea.

La ruta.
Partimos de la Pradera de Valsain buscando la orilla del Eresma.

Tramo 1.
Este tramo empieza por camino que se torna agradable sendero. Ojo a las raíces mojadas.
A la altura delos asientos subimos a la carretera que lleva al puerto y la cruzamos buscando una pista que sale al otro lado un poco más arriba. Esta pista nos lleva a la senda que nos conducirá agradablemente hasta la pradera de Navalhorno siguiendo un curso de agua. Este tramo es rápido y divertido. Luego cruzamos un arroyo por un puente de madera y subimos fuerte pero agradablemente para enlazar una senda estrecha, entre pinos, con un curso de agua a la derecha. Tras salir de entre los pinos alcanzamos una pista que pasa a sendero ancho con fuertes subidas, en ocasiones por lajas de roca que mojada resbala (lo hemos comprobado). Llegados al cerro del Puerco tenemos un breve descenso y alcanzamos una pista de subida.

Tramo2.
En 200m de transición salimos por la izq. y tomamos un viejo camino estrecho en subida que nos lleva al tramo más incómodo del día, la subida por el arroyo de los Neveros, con 700m de rampas del 20% sostenidas hasta alcanzar la pista asfaltada. Según el mapa este tramo creemos que se puede evitar siguiendo la primera de las pista a la izq. y dando un rodeo por pista asfaltada.

Tramo 3
Tras salirnos de la carretera asfaltada a la que hemos desembocado al final del tramo2, seguimos subiendo por pista de tierra hasta salirnos tomando una senda, la PR15, que en fuerte pero agradable subida nos lleva al arroyo de la Chorranca que baja del col. Quebrantaherraduras (el del cerro de los Pájaros).
Cada pedalada hace que este tramo sea mejor. En su parte superior llegamos al sendero que baja del refugio y de la Majada de Aranguez. Tomandolo a la izq. (Dir.Norte) será nuestra ruta de bajada.
Tras cruzar el arroyo de la Chorranca tenemos un sendero estrecho pero fácil, que sube al principio en fuerte pendiente, pero que se suaviza en menos de 50m y se hace fácil y entretenido por sus abundantes curvas y estrecha vegetación, ahora ya de monte alto.
Arroyos de montaña, piedras, vacas, etc. aderezan la llegada al bastante sucio refugio de Aranguez.
Impresionantes vistas sobre la meseta norte.

Tramo 4.
Tras cruzar los últimos arroyos tenemos un fantástico descenso por senderos y pistas asalvajadas. De lo mejorcito.
El primer trozo, hasta la Chorranca es rápido y noble. Cuidadín bajado esta.
El segundo es por pista rápida y llena de encanto.
Llegados a una pradera donde encontraremos un pluviómetro, comienzan los fuertes descensos. Al principio por camino suelto, luego giramos a izq. para encarar el valle y se vuelve pedregoso por 50m para pasar a tener menos pendiente.
Llegados al vado de Oquendo, cruzamos el arroyo de los Carneros y subimos fuertemente por la orilla derecha y aguas arriba para buscar una senda a nuestra izq. (dir. NW) que no es fácil de encontrar.

Tramo5.
Senda muy cerrada entre helechos que con pasos de roca mantiene cota hasta abrirse y parecer que es camino. Tras girar a la izq. (mirando al valle) tenemos un fuerte descenso por pista en mal estado de la que saldremos a nuestra derecha para buscar en menos de 50m un sendero de bajada, cerrado por la vegetación y bastante pendiente, pero fácil.
Este sendero nos lleva a cruzar un arroyo y siguiendo de frente nos saca del bosque y nos encara a la parte de atrás de la Granja.

Tramo 6
Un giro a la izq. y recorremos toda la tapia trasera de la Granja por un camino de fuertes bajadas, pero cortas. Al final tenemos un camino que sale de frente en ligera subida y otro que dobla la esquina y sigue la tapia. En diagonal sale un poco visible sendero, que de forma rápida y fácil nos conduce a las carreteras de subida a los pinares y luego al poblado de la Pradera.

Pedazo de ruta esta que recorre uno de los mayores tesoros del Sistema Central, permitiéndonos disfrutar de vistas sobre la sierra, la meseta, recorrer una buena parte de la umbría de Peñalara, transitar por los senderos de la subida norte a Peñalara, y disfrutar de unos senderos que en bici resultan trepidantes y divertidos.
En contra tenemos su fuerte desnivel para tan corto kilometraje.

Pero, como siempre, no hay fotos de los mejores momentos.
¡Es que no hay forma de querer detenerse!.

Buscasombras, 2011
@messnertegui

El Cordal de la Cabrera.

2011-06-20T14:48:00.000-07:00

"Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré."
Gabriel García Márquez

Había una deuda pendiente. Tenía que quedar saldada cuanto antes.

"De nuevo" nos dirigimos a La Cabrera. Esta vez, dispuestos a cumplimentar lo indicado por Domingo Pliego, con la lección aprendida.

Tiempo estimado: 6 h.
Desnivel acumulado: 857 m.
Distancia: 11,06 km.
Nivel: Fácil. En determinados puntos sendero difícil de seguir.

Son las 7:30 de la mañana, ya me encuentro a los pies del Pico de la Miel, no puedo evitar que se me escape la mirada al Callejón Soyermo, lugar de viejos fracasos. Pronto recorro todo el cordal con la mirada, hoy no se puede escapar.

Tal y como indica Domingo Pliego "a poco hay una aguda curva hacia la derecha. Justo en la curva, dejar la pista de tierra para salirse por la izquierda hasta alcanzar una pradera horizontal izquierda, que se alarga hacia el oeste". Era fácil, pero el otro día ... pasamos de ello. Esta vez, tomo el desvía adecuado.

Desde aquí un bonito y entretenido sendero (está vez, sendero de verdad, no de esos que uno busca en los momentos de desesperación), con tramos donde las manos se apoyan para ayudar al equilibrio, sin grandes dudas, decidido al destino, nos lleva a la pared suroeste del Pico de la Miel, acabando en un bonito canalón final, más pequeño que de Soyermo, pero agradable de subir, canalón por el que alcanzamos la portilla desde la que el camino a la cumbre es evidente.

Entre grandes bloques de roca, uno se busca el camino que le parece más adecuado al primer destino para hoy, la cumbre del Pico de la Miel. Eran las 8:30, estaba en la cumbre donde hace poco no supe llegar en toda la mañana. Ahora ... a disfrutar de lo que quedaba de día.

Pronto busco en Monte de la Cabeza, donde su castro Arévaco da cierto aire de misticismo a esta zona. Un lugar privilegiado, donde otros parecen habitar todavía.

Ya en la cumbre, no puedo evitar ir a ver el Callejón Soyermo desde arriba ... que cerca de la cumbre estuvimos hace unos días. Igualmente, habiendo "abandonado" la mochila en la cumbre del Pico de la Miel, recorro todo el Pico Soyermo, una pequeña cumbre para el historial de uno, desde donde trato de identificar hasta donde llegamos por su pared Occidental, un par de árboles me hacen dudar. ¿Llegamos hasta aquí o fue hasta allí? En la primera de las opciones ... vaya oportunidad perdida para haber terminado, en la segunda ... nos quedaba un trecho importante. Nunca lo sabré.

Habiendo disfrutado de las paredes del Pico de la Miel, pongo rumbo al destino último en el cordal: el Cancho Gordo. Parece lejano, pero tengo toda la mañana por delante, en medio ... el Cancho de los Brezos, las Agujas, el Pornoso, la Peña del Águila, el Cancho de la Bola.

La senda pronto toma la vía cómodo, al norte de las cimas, trato de evitar perder altura en todo momento, asomándome cuanto puedo a las paredes norte del cordal. Así recorro algunos de los hitos anteriores, Cancho de los Brezos, Agujas, el Pornoso, buscando siempre sus cumbres. En este último paso el momento clave del día, de nuevo enriscado, buscando la bajada entre bolos, jarales y zarzas ... "ufff! no aprendo ... vaya penurias".

Decido seguir el camino tranquilamente, no busco la Peña del Águila, "a ver si no voy a acabar ...". Cuando ya iba con paso firme y decidido al Cancho Gordo, sin mayores distracciones, algo atrae fuertemente mi atención: el Cancho de la Bola. Evidentemente no lo iba a subir, su complejidad se escapaba a lo planeado para hoy, pero arriba puedo observar "una familia" de 6-7 buitres, tranquilamente posados, cuidando sus dominios, seguro que vigilantes a aquel extraño que pasaba cerca de ellos. Algunas fotos para la historia, 15-20 minutos de contemplación, uno que vuela, otro que vuelve. Precioso.

Ahora si, llegando al Collado Alfrecho, fijo mi objetivo en el Cancho Gordo. Deciros que esta montaña me sorprende muy gratamente. Inicialmente afronto su subida porque .... estaba allí, sin mayores pretensiones. Conforme la subo me doy cuenta que, aunque el Pico de la Miel se lleva la fama ... el Cancho Gordo, bajo mi parecer es tan bonita o más que la anterior, siempre poco valorado en su anonimato. Muy bonita montaña para guardar en el recuerdo.

Ya en su cumbre, cerca de esa extraña construcción, más bien los restos de la misma, que en su cima uno puede encontrar, con todos los objetivos para hoy cumplidos, gozoso por lo vivido, decido reponer fuerzas y ... mientras tanto ... pensar como invertir las dos horas que me quedan de mañana. Decisión ... ver el Convento de San Antonio sería una bonita guinda a la mañana.

Emprendo la bajada hacia el Collado Alfrecho, pero entre la maleza, por el Cancho de la Cruz, descubro hitos, de una senda poco frecuentada que parece llevarme directamente al Convento. Había poco que perder, sigamos este sendero.

Muy perdido entre la maleza, con algún que otro acompañante, en algunos momentos "asolanado" por el calor que ya empezaba a apretar, voy perdiendo altura, siempre con el convento como objetivo, donde llego en 30-40 minutos. Día completo el de hoy.

En el convento, uno de sus "misioneros idenses" (de ... ¡¡La Patagonia!!) que en él habita parece estar esperándome en la puerta. Aparezco fuera de caminos, entre jarales, sudoroso, "colándome" entre "el muro" de arizónicas, buscando la pista como sea.

"¿Quieres ver el convento?" me pregunta.
"Si no tengo que pagar ..." (no llevaba nada de dinero encima ... más valía ser honesto desde el principio).
"¿Conoces el convento?"
"No"
"Pues ... lleva aquí mil años", me responde.
("Mira que tardé en venir" ... pienso en aquellos momentos).

De forma entrañable, muy amigable y con todo el cariño del mundo nos enseña a tres visitantes aquel pequeño rincón de la historia, intercalando comentarios y discusiones sobre el estado actual de la sociedad, en muchos casos acertados, bajo mi punto de vista. Todo un lujo y un placer, una hora muy agradable. Siempre recordaré este pequeño rincón.

Desde aquí mis más sinceros agradecimientos al "misionero idense" de la Patagonia que, sin dudarlo, tuvo a bien invertir una hora de su tiempo en alguien que apareció de las entrañas de la montaña, sin ninguna aportación económica que ofrecer en ese instante.

Desde aquí, lo más duro del día, cruzar el pueblo de La Cabrera para volver al lugar donde todo se inicia este día, todo un vía crucis considerando la hora del día que era.

Trasgu, 2011.

El Carro del Diablo y bajada al Paular, y senda del Angostura

2011-06-14T15:00:00.000-07:00

En mitad de la subida al puerto del Revetón yace el último carro cargado de piedra camino de la catedral de Segovia. Su construcción era realizada con la mejor de la piedra extraída de las canteras de Madrid. Ha pasado tiempo, y todavía se rememora tan inesperado suceso, que se debe a la rotura unilateral de la promesa que ligaba al arquitecto de la obra con el diablo. Parece ser que el primero había vendido su alma con la idea de que el segundo allanase el camino eliminando los problemasde pudieran impedir su finalización a tiempo. Estaríamos ante un precursor de los modernos lobbies, y en temas de procesos de la construcción puediera ser que la concejalía de urbanismo (supongo). Ya al final, viendo que se cumplían los plazos de entrega, el arquitecto/constructor decide prescindir de los servicios del segundo, que enojado torna el carro en piedra (huelga, protesta verde, etc., que supongo instigada por el propio lobby o el sindicato afín a la concejalía) en un intento de malograr la obra. Pero, como buen constructor, la carencia de materiales fue obstáculo para que la obra se entregase sin problemas, aunque con una torre más baja que otra, que no hizo resentir en demasía el orgullo de la entrega.
Más o menos, e interpretada un poco, esta es la leyenda que acompaña al particular risco del Carro del Diablo, situado en mitad de la subida al Puerto del Reventón desde el pueblo de Rascafría, o desde el monasterio del Paular, y que era el primero de los hitos que pretendiamos alcanzar en la actividad que hoy se relata.

Ver la leyenda por Alfredo Merino, http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/ocio/1290694757.html

Foto del artículo de Alfredo Merino, http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/25/ocio/1290694757.html

Ruta en datos.
Distancia: 35km
Desnivel: 740m
Dificultad física: Media
Dificultad técnica: media-baja. Un paso de piedras al principio de la bajada del Carro del Diablo.
Track: Larcos, versión acortada de una ruta de Iogrea, sin la visita a la cascada de Purgatorio.

La ruta.
La idea era disfrutar de los primeros suelos secos de la temporada y hacer dos bonitas bajadas en la zona de Rascafría. La primera consistia en bajadar desde del Carro del Diablo al Paular, la segunda la del río Angostura pasando por el embalse de Pradillo por su orilla derecha. Y luego, si se tercia la cascada del Purgatorio.
Partimos de Rascafría, saliendo por el polideportivo en dirección N., para llegar al Carro del Diablo por cómodas pistas. Tras un par de sube-bajas, uno de ellos largo, alcanzamos el curioso risco cuando llevamos hechos unos 11km. En este punto parte la pista, en un estado regular, que sube al pto. del Reventón. A la izq. vemos que sale en bajada un camino-senda lleno de piedras, que nos llevará a Rascafría o al Paular por un paraje especial, caracterizado por el bosque de robles.
Se trata de una senda llena de piedras, al principio muchas y con un paso malo; y luego rápida y con piedras ocasionales. Tendremos que estar atentos, pero no es complicado. Tras la zeta a izq. llegaremos a una puerta de ganado que no hemos de cruzar si queremos bajar directamente al monasterio, como fue nuestro caso.
Nosotros tomamos la senda que parte a la derecha de la puerta en fuerte bajada que luego se suaviza. El camino está muy perdido, pero con intuición se sigue bien. Cuando se allana el terreno tendremos que cruzar varias fincas particulares, alguna con las puertas cerradas.

Ya en el monasterio saldremos a la carretera que sube al pto. de Cotos para recorrer unos 1,5km y salirnos a la derecha para ganar altura por pista de tierra en dir. a la Cabeza Mediana, que bordearemos por su izq.. Durante este tramo tendremos buenas vistas del risco de los Claveles y podremos visitar el monumento al guarda forestal.
Tras un breve descenso cruzamos la carretera y seguimos con sube-bajas remontando el Angostura por su orilla izq. hasta que la pista principal se desdobla y el de la izq. hace una curva pronunciada. En el interior de esta curva tenemos la senda/tubo del Angostura que nos llevará al Puente del Perdón visitando otro de los rincones más maravillosos de la sierra de Guadarrama, pero en este caso bastante transitado, por lo que hemos de tener cuidado.

Tubos, peraltes, raíces, puentes de madera, arroyos, fáciles escalones, alguna piedra que otra, etc. configuran un divertido y fácil tramo que tan solo es un poco difícil a la altura del embalse de Pradillo.

Nosotros en esta ocasión disfrutamos de un momento "galleta" al cruzar el pontón de cemento sobre la tubería de la central eléctrica. Por resumirlo, la horquilla no superó el escalón de entrada; y ciclista y bicicleta salieron despedidos cada uno en una dirección, con la mala suerte de que la bici, en su vuelta campana dio con el bordillo y se precipitó bajo el pontón. El ciclista, tras la voltereta habitual solo con algunas erosiones. La bici, ay! la bici.
El saldo final, erosiones en un brazo y un cuadro fisurado.

Después de esto decidimos prescindir de la zona del Purgatorio y hacemos una bajada tranquila, llegando a Rascafría con un sabor de boca agridulce tras un día que había sido de los mejores.

Buscasombras 2011

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La presa del Gasco

2011-06-08T01:29:00.000-07:00

Sin grandes retos físicos ni técnicos, sin un lugar especialmente famoso, conocido o reconocido; esta ruta es una de las más completas y que mejor sabor de boca nos dejará. Haciéndola, visitaremos la emblemática Presa del Gasco y descenderemos aguas abajo siguiendo el cauce del Guadarrama durante más de 20km. Además, recorreremos numerosas urbanizaciones realizadas con gusto, disfrutaremos de la placidez y frescura de sus calles y del de sus acogedoras poblaciones cercanas. Tendremos fuertes subidas y trepidantes bajadas por senderos, pistas rápidas y reviradas, dificultades de orientación variadas y frecuentes, ritmos cambiantes, etc.. Pasaremos de un terreno a otro, de un tipo de pedaleo, de un paisaje a otro, enlazando tramos y tramos con una notable armonía y elegancia en una ruta fruto de su repetida depuración y conocimiento del terreno, que la convierten una de las rutas más completas que hemos hecho últimamente, y que más llenos nos ha dejado.
Por ella le damos las gracias a Afar (autor original de la ruta).

En esta ocasión le daremos un vistazo al s. XVIII, cuando las vías de comunicación no eran más que polvorientos caminos surcados por carretas en una época en la que las mercancías de toda Europa eran intercambiadas haciendo uso de barcazas, propiciaron que los soberanos de la corona española emprendieran notables proyectos encaminados a dar salida a las materias que se producían en la meseta. Como si de un sueño se tratara se visionó el trasiego de barcazas surcando el mar amarillo de la meseta castellana buscando el mar, acercando manufactureros y consumidores a productores, en un intento de copiar los elementos de éxito que hacían del comercio europeo el motor de la pujanza económica de la que era privada la que había sido imperio hegemónico del mundo.

Como continuación del impulso que motivo la construcción del Canal de Castilla (1751-1755) aparece la idea de construir un canal que buscara salida al mar desde Madrid. El primer tramo sería el Real Canal del Manzanares, de 1.777, que tomaría las aguas del río homónimo y que ya en aquella época carecería incluso del agua suficiente para permitir el trasiego de chalupas y barcazas entre el puente de Toledo y el paso de la Cañada Real Galiana. Por ello, para contar el agua suficiente que hiciera funcionar las esclusas y alimentase el canal, se hacía necesario un trasvase procedente de aguas arriba, del Guadarrama. Con esta idea surge el proyecto de un canal, el Canal del Guadarrama en 1785.
Para ello se hace necesaria la construcción de la que en aquel momento sería la presa más alta del mundo, la Presa de El Gasco, que con sus 93 m de altura permitiría alimentar y mantener el nivel del Canal del Guadarrama que de allí partiría hasta la costa atlántica (por Lisboa), dando salida a las mercancías que generase la meseta sur, al igual que hiciera el Canal de Castilla con la meseta norte.
La ubicación de la presa sería entre el Monte de El Gasco (a la izquierda) y el Puerto de Galapagar (a la derecha), sobre el río Guadarrama. Sin embargo este proyecto no tuvo que esperar a la máquina de vapor para fracasar y ser olvidado. Mucho antes, el paludismo y una fuerte tormenta, además de grandes dificultades de financiación, hicieron que en 1799 el proyecto fuera abandonado, entre grandes dudas acerca de su viabilidad, cuando ya se había alcanzado una altura construida de 53 metros.

Los restos de la presa, mampostería de piedra de granito, y edificaciones de servicios y canteras, son todavía visibles en el entorno, así como el tramo inicial del canal, que se puede ver aguas abajo, en el término de Las Rozas de Madrid. (Parque de la Dehesa de Navalcarbón).

La ruta en datos
* Distancia: 57.5km
* Desnivel: 800m
* Agua: En los pueblos
* Dificultad física: Media, la ruta es larga.
* Dificultad técnica: baja.
* Track GPS: Larcos en wikiloc, ruta original de Afar
* Fotos: Galería J. Messnertegui

La ruta
Partiremos de la Urbanización el Bosque (Villaviciosa de Odón) para buscar su salida norte, el Alto del Mosquito, de donde iremos enlazando carreteras, caminos y pasos entre vallas que nos permiten saltar de urbanización en urbanización mientras disfrutamos del plácido transcurrir de su vida lejos de Madrid. Tras cruzar la M-513 a la altura de una rotonda, llegaremos a la urb. Parque Boadilla donde hemos de estar atentos a localizar una puerta en la valla que nos permitirá salir, detrás de las casas que estamos viendo, a una zona libre o cañada conocida como Cordel del Segoviano. Por pistas rápidas, en algunos puntos en mal estado por las lluvias pasaremos por la venta de Romanillos y llegaremos al puente de la M-503 tras un corto tobogán lleno de arena en el fondo.

Tomaremos la carretera en este punto para recorrer 1km hasta llegar a Villafranca del Castillo, de donde saldremos en dir. Villanueva del Pardillo por sendero hasta la ermita, y luego por camino. Atravesando Villanueva del Pardillo saldremos por vía pecuaria asfaltada hasta que en la urb. Las Cuestas nos tomemos pistas de tierra en mal estado que tardaremos en abandonar.
En este punto nos adentramos en un terreno mucho más difícil que el anterior. Terreno roto, con subidas y cortas bajadas, que nos irán cambiando de valle varias veces acercándonos al del Guadarrama. Tendremos que estar atentos, ya que hay dos puntos en los que se ha escamoteado la puerta que permitiría no solo cruzar la valla, sino identificar el punto en el que el camino parte en otra dirección. Estos son los puntos que Larcos describe en Wikiloc como “puertas al campo”. El primero lo superaremos por la izq. de la puerta, donde la valla es más baja. El segundo por el otro lado del curso de agua, según de baja al puente a la izq.
Desde este punto, cruzando el arroyo del pontón, comenzamos una fuerte y larga subida por sendero que con calor se puede hacer interminable. Esta subida nos dejará, tras cruzar el arroyo Manchón en la M-505.

Evitándola todo lo que se puede, cruzaremos y bajaremos apenas 50m para salirnos y descender por el bosque unos metros en busca de la pista de tierra que transcurre un poco más abajo, y que seguiremos hacia la izq. Tras una fuerte bajada comienza una subida muy fuerte en la que tendremos que prestar atención a una senda que parte a nuestra derecha y hacia atrás, y que hemos de tomar. Esta senda nos depositará en la presa del Gasco.

La salida de la presa la haremos por el otro lado, siguiendo la vereda empedrada para en menos de 50m salirnos a la derecha y seguir por pistas hasta la urb. del Molino de la Hoz.
Desde este punto lo que resta son sendas y veredas rápidas, reviradas en ocasiones y un terreno fácil en el que es fácil dejarse llevar.
En medio, llegaremos de nuevo a Villafranca del Castillo y en esta ocasión atravesaremos su parque central flanqueado de mansiones. Tras cruzar la M-503 ya solo resta recorrer con alegría los kilómetros que nos restan para llegar al punto de partida, al que se llega en subida.

Gatillazo en la Cabrera

2011-06-01T01:17:00.000-07:00

“La decepción de los sentidos es la verdad de la percepción” (Johannes Evangelista Purkinje)

29 de mayo de 2011.

No estaba de Dios.

Hay veces que las cosas no están de Dios, desde el principio parece decidido que no van a salir. Esta era una de esas veces, uno de esos días, uno de esos días donde podríamos habernos evitado el madrugón… y que a gusto nos hubiéramos quedado.

El objetivo estaba fijado, una ruta que tenía en cabeza desde hace un año, no había duda al respecto: el cordal de la Cabrera. Bonito cordal que todo aquel que pasa por Somosierra ha observado alguna vez, fijando su atención en el murallón que protege al Norte de Madrid de los vientos septentrionales.

Se trata de un bonito cordal, con impresionantes paredes al Sur, acotado en sus extremos por el Pico de la Miel, cual torreón que los escaladores tratan de superar de la mejor manera posible, y Cancho Gordo, testigo impertérrito del hacer de nuestros antepasados.

Cancho Gordo, donde nuestros antepasados del neolítico, edad de bronce e incluso edad de piedra, empezaron a forjar la que sería nuestra historia. Muy cercano al anterior se puede observar el poblado Moro, en el Cerro de la Cabeza, donde se sitúa el castro con el mismo nombre, poblado del siglo IV-V antes de Cristo, probablemente Carpetones o Vacceos. Por último y siguiendo, simplemente, un orden cronológico en nuestra historia, volviendo al Cancho Gordo, en sus pies, protegido por el mismo, si decidimos dejar un poco de nuestro tiempo allí donde tanto se habrá “gastado” podremos admirar una necrópolis visigoda, conocida como la Tumba del Moro, con tumbas y gran cantidad de abalorios infinitamente valorados como bienes terrenales por aquellos que dejaron de pertenecer a este mundo.

A sus pies, en el Valle de los Celtas encontramos la Cabrera, todavía zona residencial y de escapada para los residentes en la capital, antigua zona hortofruticola, probablemente con pequeñas explotaciones de apicultura que probablemente dieron el nombre a su torreón Oriental, el Pico de la Miel.

Muchos atractivos tenía el día, todos ellos acompañados por un día de montaña, de ligeras trepadas, descubriendo cumbres todavía desconocidas para nosotros, admirando paisajes desde allí todavía no observados, y … ¿por qué no? echando la imaginación a volar en algún momento de meditación interior, con el silencio como acompañante.

Cuando las cosas no están de Dios, no están de Dios. Ya para encontrar el punto de salida, tuvimos algún problema más del debido, dejando nuestro vehículo no demasiado cerca del punto de salida. Todavía, el problema no era importante.

Por darle algo de emoción al día, buscaríamos el Pico de la Miel, cumbre por muchos puntos inaccesible, fácilmente alcanzable por su ladera Norte, auténtica muralla por la Sur. Tres rutas de acceso teníamos documentadas: la histórica de Domingo Pliego, ganando desde el Sur las paredes Occidentales, la que discurre por el Callejón Soyermo, en plena cara Sur, con una pequeña ferrata que nos ayudaría a ganar la cumbre y por último, como vía de escape, aquella que rodeando de Sur a Norte el Pico de la Miel, por su cara oriental nos permitiría una cómoda subida por la cara Norte.

Decidimos meternos en la que nos parecía más bonita, el Callejón Soyermo, bonito callejón encajado entre el Pico de la Miel y el Soyermo. Allí deberíamos de disfrutar de los 8-10 escalones finales, “trampa” hecha a la montaña, que nos permitirían salir por arriba.

Esta “trampa” la pagaríamos cara. No había forma de encontrarla. La subida por el callejón entretenida, bonita, en algunos momentos meticulosa, debido a la humedad que convertía las piedras en auténticos gochos engrasados, haciendo imposible cualquier intento de adherencia a las mismas. Llegamos al final del Callejón, cerrado por un bolo imponente allí encajado. Aquí debería estar nuestra “trampilla” de escape, buscamos, intentamos sortear ese obstáculo, no había “trampa” por ningún lado, con la humedad del día, en una zona umbría como aquella, sin material (veníamos de francotiradores), era imposible superar ese “pequeño obstáculo”.

¿nos habríamos equivocado en el camino? Ese fue nuestro error, intentar buscar el camino bueno cuando estábamos en él. A partir de ahí empezó una larga odisea, como un intento de encontrar “nuestra ferrata”, “nuestra trampa”, vamos rodeando el Pico Soyermo por su cara Oriental, a las malas saldríamos a la cara Norte desde donde al menos la cumbre la teníamos garantizada. Craso error.

Lo de buscar hitos (o jitos) y caminos (o senderos) hace tiempo que tengo claro que va más allá de lo físico, adquiriendo una impronta metáfisica que condiciona los resultados. Un jito o un sendero será calificado como tal dependiendo no solo de la persona que lo vea, sino también de la situación que cada uno esté viviendo en su cabeza en ese momento. “¿Vale esto como jito?” “¿es este el sendero?”. Tengo demostrado que uno encuentra tantos jitos o caminos como necesite, solo hay que generar una situación que sea lo suficientemente desesperada como para que aquello que nunca hubiera sido jito o sendero pase a serlo. Siempre es posible llegar a ello.

Esa fue nuestra situación. Bajamos del Callejón Soyermo en un intento de búsqueda de “nuestra trampa”, buscando un sendero que nos llevara a ella, buscando algún jito que pudiera darnos esperanza. Las jaras, zarzas y situación primaveral del entorno nos metieron en “su trampa”. No queríamos perder altura, la montaña nos muestra algo que pudiera ser sendero, con algún jito que tiraba de nosotros, el concepto de sendero se va volviendo más amplio, la situación va siendo más desesperada, todo vale, cualquier resquicio parece un sendero, cualquier risco puede ser la salida, la primavera nos come, nos araña, nos va enmarañando. “Bufff!!, ¡estoy desquiciado!”, no podemos seguir rodeando el Soyermo, aquí no hay ferrata, no podemos llegar a la cara Norte, volvemos para atrás.

El calor empieza a hace meya, es más de de media mañana y estamos en un laberinto de piedras y arbustos, se hace difícil transitar, ya … queremos ver senderos donde nunca los hubo. Volvemos al Callejón, tenía que ser allí. Volvemos a buscar pero no encontramos nada.

Cuando uno se encuentra en situaciones desesperadas se tiene que producir un hecho que te ayude a salir del círculo vicioso en el que te metes. En esta ocasión, un escalador nos indica que alguien había “serrado” la ferrata, nos remite directamente a la ruta de Domingo Pliego, incluso “más bonita” que esta, nos indica de forma muy descriptiva.

Para alcanzar esta ruta, la montaña nos obliga a descender prácticamente a sus pies, son la una del medio día, el sol aprieta, hacía calor, la situación había sido “estresante”, alguno ya sufría los efectos de meter la cabeza entre tanta jara, había que volver subir toda la ladera, esta vez buscando la cara occidental del Pico de la Miel … “buff! Lo dejamos por hoy”, ya no disfrutábamos de la ruta, volveríamos otro día, con ánimos renovados. Hoy no estaba de Dios.

¿qué hacer? ¡¡¡Cervecitas!!! Ánimo recuperado.

Pronto volveremos a por todo lo que nos dejamos en el Cordal de la Cabrera.

Trasgu, 2011.

Puerto de la Morcuera, Pto. de Canencia y bajada por el GR10

2011-05-26T06:55:00.000-07:00

Tupidas umbrías, lejanas vistas sobre la meseta sur e inusuales sobre el alto valle del Lozoya, serpenteantes veredas, íntimos rincones llenos de cantarina agua fluyendo y trinar de pájaros, y un descenso un pelín cañero; son las características de esta ruta de la más pura de bicicleta de montaña con un buen tramo de enduro.

La ruta en datos
* Distancia: 38km
* Desnivel: 870m
* Dificultad Física: media
* Dificultad técnica: Alta en el tramo entre el pto. de Canencia y Bustraviejo.
* Agua: Hay fuentes pasado en el pto. de la Morcuera y varias en el tramo cercano al de Canencia.
* GPS track: Larcos.
* Galeria de Buscasombras.

La ruta.
Esta ruta parte del municipio de Miraflores de la Sierra, conocido como Porquerizas de la Sierra hasta 1627, fecha en la que la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, hiciese parada en un viaje y no se considerara suficientemente regio el nombre original.
Saldremos por la zona conocida como Fuente del Cura en dir. Oeste, hacia la Hoya de san Blas, para subir cómodamente por pista/carretera de servicio entre pinos que forman un tupido bosque.

Con más cansancio de posaderas que de piernas ganaremos altura siempre pudiendo mantener el mismo ritmo, para salir del bosque ya apenas a 2km de la carretera, que ganaremos sin problema.

Lo que queda hasta el puerto de la Morcuera es un tramo de carretera de 3km, que se hace ameno por las vistas sobre la meseta sur.

En el puerto contemplaremos el Najarra, extremo Este de la Cuerda Larga y punto habitual de inicio de la travesía del mismo nombre que recorre los 8km del cordal por encima de los 2000m, hasta llegar al pto. de Navacerrada.
Si giramos un poco a nuestra derecha veremos el macizo de Peñalara y siguiendo las montañas que tenemos enfrente el pico del Nevero, los Reajos y la zona de Somosierra.
Del puerto de la Morcuera bajaremos unos kilómetros por carretera hasta llegar a un desvío a nuestra derecha, de donde parte una pista de tierra que nos puede llevar a la Majada del Cojo, a la cuerda de los Hontanares, o al que es nuestro destino en este caso, al puerto de Canencia.
Primero en corta bajada, luego en subida no muy larga, y después en bajada suave y prolongada recorreremos una pista de tierra con vistas al valle de Canencia enmarcada por el majestuoso telón de fondo que es el pto de la Navafría.

Con pena llegaremos al puerto de Canencia. Pena que se nos pasará pronto al disfrutar de su relajo y atmosfera intemporal. Este puerto, que comunica las localidades de Miraflores de la Sierra y de Canencia fue construido (su carretera) entre la década de los 40 y la de los 50 para acercar a Madrid al municipio del mismo nombre. Sin embargo, ahora es un lugar de recreo y esparcimiento para montañeros y personal ávido de frecuentar los domingos estos parajes.

En el puerto buscaremos una senda que parte a la izq. de la carretera al poco de empezar el descenso, en dir. a Bustarviejo. Pronto, en apenas 50m entraremos en calor. Nosotros y nuestras suspensiones. Lo que sigue es un tramo sembrado de rocas y escalones, pinos y alguna que otra raíz.
Ahora; divertido, lo que se dice divertido; un rato!!!.
En nuestro caso, este tramo presentó dos puntos de pie en tierra: El primero de bajada “pindia” entre pinos, por error mío al salirme de la senda y pillarnos fríos (nunca culpa nuestra, un globero nunca lo reconoce). El segundo, hacia la mitad de la bajada y tras girar por segunda vez a derechas en una zeta fácil, en un escalón de caída comprometida entre rocas.

Cerca de Bustarviejo la senda se hace más lineal y tranquila, atravesando umbrías que realmente quitan la respiración. Por su belleza, y por el golpe contra una rama.
Llegados a las proximidades de Bustarviejo enlazamos con la bajada descrita en la ruta Guadalix de la Sierra a Bustarviejo v2, que siempre es una garantía de diversión con sus senderos enlazados.
Ya al llegar a Miraflores solo nos restó cruzar el destartalado puente sobre el rio y subir a por el coche.

En pruebas:
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El Castrelín de San Juan de Paluezas

2011-05-07T04:00:00.000-07:00

El Bierzo prerromano estaba formado por dispersas y distantes aldeas ubicadas en lo alto de dominantes cerros de fácil defensa, los castros. Gracias a su proximidad al bosque y a las fértiles vegas, estos núcleos urbanos de entre 100 y 200 personas presentaban un carácter autosuficiente e independiente, jugando con los recursos procedentes de la agricultura y la ganadería, junto con los cinegéticos.

Un ejemplo de este modo de vida lo encontramos en el Castro Ventosa (entre Cacabelos y Pieros) y en el que nos ocupa, el Castrelín de San Juan de Paluezas, al que ya nos referimos cuando describimos la ruta del Oro de las Médulas, y que estuvo poblado desde el siglo III antes de C. hasta su despoblamiento tras pasar los moradores de la zona a desarrollar “servicios” para las Médulas.

Aquí encontraremos un lugar en el que no será difícil dejarnos llevar por la imaginación, evocando la vida y existencia de sus antiguos moradores, conocidos en la literatura clásica como astures. Contemplaremos y dominaremos la enorme hoya del Bierzo Bajo como ellos la contemplaban desde su emplazamiento amurallado (fácilmente identificable). Aunque esta llanura está ahora salpicada de prósperos pueblos que surgen de entre el verdor de sus vegas, tendremos a nuestros pies las frondas que marcan los cauces del Sil y de sus afluentes el Burbia y el Cua, y que entre Villadepalos y Toral de los Vados forman unas anegadas tierras que siglo tras siglo han evitado todos los pobladores. Con poco esfuerzo giraremos y a nuestras espaldas contemplaremos las tierras altas detrás de las cuales se hallan Las Médulas.

La ruta en datos.
• Distancia: 36.5km
• Desnivel: 520m
• Dificultad física: media-baja
• Dificultad Técnica: baja (alguna complicación bajando a Peón por dos tramos de rocas, fáciles).
• Tracks GPS: Buscasombras en wikiloc.
• Galería Buscasombras en Picasa.

La ruta.
Dejamos el coche en el cruce de la entrada del pueblo y partimos de Toral de los Vados para internarnos en los bosques de chopos de Villamayor que, siguiendo las vegas del Burbia, Cua y Sil, nos permitirían llegar hasta Ponferrada con escasos tramos de huerta. Por caminos de servicio, acceso a las huertas y para la explotación de madera, cruzaremos el pueblo abandonado de Villa Mayor, fantasmagórico entre los árboles, y seguiremos en busca del puente sobre el Cua que da paso al término de Villadepalos (tramo de 300m de carretera), para salirnos a la derecha nada más cruzarlo y seguir por pista de tierra hasta la depuradora de la mancomunidad de municipios.

A la derecha podríamos subir directamente al Castrelín, pero nosotros tomaremos una cómoda y poco transitada carretera que nos lleva entre las choperas de nuestra derecha (río Sil) y las huertas de nuestra izq.

Llegados al pueblo de Villaverde giraremos a la derecha para cruzar el río. Arriba tenemos el pueblo de San Juan de Paluezas, al que podríamos subir directamente por una corta, y a tramos intensa, subida por pista de tierra. Esto nos permitiría evitar el lazo que pasa por Santalla.

Nosotros seguiremos el Sil, ahora por su orilla izq., para ir a buscar la zona de cultivo que aparece enmarcada por las Cárcavas de Santalla, que también fueron explotaciones mineras de oro en época romana.

Cerca del pueblo comenzaremos una trabajosa subida, que tendrá su continuidad cuando, atravesándolo a derechas y saliendo por una pista de tierra, ascendamos sufridamente entre frutales, castaños y viñedos bajo la mirada del castillo de Cornatel. Sin tregua alcanzaremos los altos que enmarcan San Juan de Paluezas y bajaremos por rápidas senda anchas o pistas muy estrechas.
El terreno está un poco roto, pero no llega a ser incómodo, y el paraje es muy agradable y con buenas vistas.

En San Juan hemos de tener cuidado de no perder altura. Saldremos desde la zona de la iglesia en dir. a unas casas abandonadas, alguna en restauración, por un antiguo camino con mucho sabor. A la salida del pueblo el camino se pierde entre monte bajo y medio pero es fácil de seguir a menos de 30 metros de distancia y a escasos 500 se puede retomar sin problemas. Se trata de un camino transitado por rebaños y muy pocas personas, que permite recorrer la zona con un mínimo de desniveles. Las alternativas de la derecha son igualmente válidas, mientras que las de la izq. presentan mayor desnivel y huella del hombre.

En escasos 2 kilómetros desembocamos en un camino más arreglado que comunica el Castrelín con los pueblos del sur y San Juan. Nosotros giraremos a la derecha (N). En 600m encontraremos un cruce que nos lleva por la derecha al Castrelín en otros 500m.

Una vez disfrutado el entorno retornaremos hasta el último cruce y seguiremos el camino por el que transitábamos antes del desvío, y que nos llevará por Peón de Arriba y Peón de Abajo (abandonados, pero con algún morador que ha ocupado alguna casa) por una bonita y divertida bajada que nos deja en el Sil.

A la derecha (río arriba) llegaríamos a Villadepalos. Nosotros tomaremos el camino de la izq. que nos lleva hasta el puente colgante de Valiñá atravesando poco transitados parajes llenos de rincones con encanto y sabor.

Cruzado el Sil a la altura de Valiña solo resta seguir las pistas de tierra paralelas a la N-120 que nos llevan a Toral de los Vados atravesando Requejo y la Vega (Paradela del Río).

Fuentes bibliográficas.
* Fernández-Posse, M.D., CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN LAS MÉDULAS Nº 2: El castro prerromano de El Castrelín de San Juan de Paluezas, Ed. Instituto del Patrimonio Histórico Español, Las Médulas, 2001
http://museovirtual.csic.es/descargas/archivos/medulas/el_castrelin.pdf

* Rodríguez M.C., Durany M., OCUPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN EL BIERZO BAJO ENTRE LOS SIGLOS V AL X, Stud, Hist., H.a mediev., 16,1998, pp. 45-87.
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_H_Historia_Medieval/article/download/4455/4472

Bustarviejo a Guadalix de la Sierra por el GR-10 v2

2011-05-04T09:44:00.001-07:00

Revisión de la ruta realizada en la misma zona, que ahora pasa a ser la etiquetada como versión v1.

GPS track en Wikiloc de Larcos, Fotos en Galería de Buscasombras

Es difícil mejorar algo que ya es bueno de por si, y muy peligroso repetir lugar y acción que te han dejado buen recuerdo. Pero en esta ocasión hemos conseguido superar el nivel de diversión con creces.

Queríamos enseñar la zona a Pablo, pero no disponíamos de mucho tiempo. Así que habíamos pensado en repetir la, digamos, v1, que nos permitiría ser rápidos al conocer bien el terreno.
Para variar un poco decidimos darle un vistazo a una senda que arranca casi del descenso de la v1 por su derecha, recorriendo el fondo del valle. Total 3,5 km de terreno por explorar.

El resultado son 7.5km de descenso por sendas y veredas, con bañeras, saltos, rocas y piedras; peraltes y trincheras; varios vadeos y muchos charcos cuando llueve. Y todo ello con algunas divertidas revueltas (pocas).
Además, las transiciones entre veredas/senderos son cortas.

En lo negativo: la salida del pueblo es por carretera (las aceras son válidas).

Respecto de la v1 se sustituye la zona 3, saliendo del pueblo por carretera, y casi toda la zona 4, de las descritas en v1.

Susarón: Arista Este

2011-04-26T11:04:00.000-07:00

“Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua.”
(Antoine de Saint-Exupery)

16 de abril de 2011.

Regreso a León, con mono de montaña Cantábrica, me pongo en contacto con personal tsacianiego, a alguna montaña tendríamos que ir.

Lito hace una propuesta de forma inmediata, vamos al Susarón.

Esta montaña ya la habíamos visto hace algo más de un año, cuando dimos la vuelta por la senda Wanda. Cada vez que uno pasa por el embalse del Porma, por Puebla de Lillo, es inevitable dirigir alguna mirada hacia ella. Es una montaña bonita.

José ya lo tenía acordado con Lito, el también acudiría a la cita, acompañado por Enol, su hijo.

(en esta occasion mapas y perfil realizado por Lacianaweb)

Llegamos a una hora prudente a Puebla de Lillo, donde dejamos distribuidos los vehículos de forma que nos permitan empezar por un lado y terminar por otro, nos llevaríamos una visión completa de esta montaña.

La subida parecía decidida desde el primer momento. La arita este sería nuestro itinerario a seguir, la arista que llama la atención cuando uno se aproxima a esta montaña rodeando el embalse.

Se trata de una subida donde uno, de forma progresiva, siempre acompañado por la tranquilidad de las aguas a nuestros pies, va descubriendo montañas, cordilleras que se van dejando ver, que se van mostrando ante el esfuerzo realizado: pronto se identifican la Rapaina y la Rapaona, con la Peña del Viento a su lado, entre los Mampodres, siempre enfrente nuestro asoman rápidamente Peña Ten y Pileñes, motivo de recuerdos de hace un año, fruto del esfuerzo, por encima de estos últimos los Picos de Europa, con Peña Santa como reina de ellos, a su derecha el Espigüete, buena panorámica la que se va presentando ante nosotros.

José, demuestra ser buen conocedor de la zona identificando la práctica totalidad de picos, lomas y colinas en torno a nosotros, muchas de ellas hoyadas años ha por él mismo.

La subida por la arista Este se hace muy entretenida, con alguna trepaducha que otra, en la gran mayoría de ocasiones elegida de forma voluntaria por cada uno de los allí presentes, siempre solventables por pequeños rodeos que permitirían evitar las mismas.

Llaman la atención durante toda la ascensión las imponentes paredes orientales, murallones que parecen sujetar las aguas del embalse a sus pies, paredes constantemente sobrevoladas, como dueños de las mismas, por rapaces de gran tamaño, probablemente buitres, que durante todo el día no dejarán de vigilar a estos “extraños” que les dio por visitar sus dominios.

Así hacemos cima, donde tras disfrutar unos momentos de las vistas, algunas fotos, alguna tarjeta de cumbre, decimos emprender pronto el descenso para tomarnos el merecido descanso en la fuente del Pradico.

El rápido descenso lo hacemos por la norte, bastante más tedioso que el ascenso previo. Pronto llegamos a la fuente, donde cada uno monta su descanso como puede: Enol, después de su ajetreada semana lo agradece, parecía que no fuera a llegar nunca, Lito y el que suscribe resoplando cual búfalos aprovechan esa media hora al solecito para retomar los “profundos pensamientos” que tanta concentración requieren, José no pierde detalle de todo lo acontecido alrededor, dos que suben por allí, tres más adelante, otros dos que bajaron cerca de nosotros… difícilmente pude ver a ninguno.

Mientras tanto, entre bocado y suspiro, el rebaño tomará su fuente, curioseando por “aquello nuevo” que había “crecido” cerca de la mismo, siempre guiado por esa mastín, más lista de la cuenta, la cual no se conformaría con los presentes voluntariamente donados, sino que, hábilmente, tomaría algo más de lo que fuera suyo.

Ya solo restaba terminar el descenso, por un pequeño sendero encajonado que nos llevará directamente a Puebla de Lillo, donde daremos cuenta de las merecidas “cervecitas”, como final a un bonito día de montaña.

Trasgu, abril 2011.

Tubo Encajonado en Peñalara.

2011-04-14T12:43:00.000-07:00

¿Quién pensaría que esas ramas reverdecerán y florecerán? Mas esperamos que así sea, y sabemos que así será.
(Johann Wolfgang Goethe)

10 de abril de 2011. Track GPS de la ruta en wikiloc.

Probablemente fuera la última invernal del año, tampoco es que quedara mucho, pero había que aprovechar el fin del invierno. Aunque la primavera estuviera casi terciada, a algunos todavía nos gusta calificar las salidas como invernales, ¿cuenta como invernal?

Buscasombras, el Yeti y Trasgu, estamos allí de nuevo, en el aparcamiento de Cotos, buscando el último tubo, buscando la última invernal. Buscasombras derrocha optimismo, allí se presenta con sus botas rígidas, no fuera a haber nieve desde el mismo aparcamiento, las tendrá que sufrir durante la mitad del día. El Yeti algo parecido, con los pantalones de esquiar, por si se encontraba ventisca en el camino. El que suscribe, no era tan optimista (“estos se han vuelto locos”).

De nuevo no tenemos ruta prefijada, vamos a la búsqueda, a la búsqueda del tubo perfecto, a la búsqueda de las mejores condiciones, en este caso por las paredes de Claveles.

La subida, como siempre, entre comentarios, rápida, tanto como se puede, … la idea era llegar pronto al objetivo y pillar nieve lo mejor posible, en estas fechas pronto aprieta el calor y la situación se hace, al menos, incómoda.

Vamos buscando tubo, que si esta, que si la otra, aquella parece muy tumbada, aquella la hicimos hace poco, … parece que, cruzando Cinco Lagunas, nos encaminamos irremediablemente a Claveles, tampoco estaba mal, hacía tiempo que no visitábamos su cima.

Después de haber disfrutado de Cinco Lagunas, paradisíaco paisaje, en el cual se respira la tranquilidad, el suave fluir de las aguas del deshielo, el renacer en estas fechas de las flores, de la naturaleza, algo atrae nuestra atención, en especial la de Buscasombras.

Allí arriba, un pequeño tubo, “encajonado”, entre dos grandes bloques, parecía darnos la oportunidad de pasar un buen rato. Era el “tubo encajonado”, ya había sido objetivo en otras muchas ocasiones, pero, por unos motivos u otros, nunca habíamos llegado a él. Hoy no se escaparía. Una bonita forma de terminar la temporada.

En el libro Escaladas Invernales, Desnivel, fuente del croquis anterior, lo describe como:
“Tubo encajonado, 45º a 60º
Piolets, crampones, puntos de seguro en hielo, friends.
Este itinerario recorre una canal que parte en dos un promontorio rocoso y debido a su encajonamiento está siempre helado.”

Esta vez cambiaríamos el hielo, por el mixto, por la roca y el barro, todo ello mezclado con la nieve. “¡¡Mixto huevo!!”.

Hasta llegar a tubo propiamente dicho, uno va entrando en calor, calienta “piernas”, trata de disfrutar de los pinchos que habrá de guardar hasta dentro de unos meses, quien puede suelta algún chascarrillo, quien no, se conforma con abrir la boca e inspirar todo lo que pueda, todo dentro de la ansiedad de llegar cuanto antes a la base del tubo, allí donde empieza, a ver que nos encontramos.

Ya en la base, Buscasombras lo describe perfectamente, estamos ante la teoría de la sandía: “mira que es grande una sandía, y lo difícil que resulta agarrarse a ella”.

El paso del resalte existente a mitad del tubo, tramo en mixmo, se convierte en algo comprometido, con pocos agarres, jugando con el centro de gravedad, la posición de las piernas y algún que otro equilibrio con los piolos, uno tras otro vamos pasando este enclave. Alguno no lo olvidará fácilmente, “¿se podía haber sacado cuerda?”, pues si, pero no se hizo. Decisiones que se toman en ese instante.

Después cada uno comenta la jugada con sus impresiones, llegan los inevitables momentos de autocomplacencia. Así alcanzamos, una vez más, la ya muy visitada cima de Peñalara, desde donde, sin siquiera hacer foto de cima, apremiados por los compromisos sociales que nos esperaban, más apremiantes para unos que para otros, decidimos emprender el descenso. Esta vez, el choricito nos lo comeríamos abajo con la cervecita encima de la mesa.

Un objetivo: evitar Dos Hermanas como sea, vaya pestiño. La ceja estaba peligrosa, no me gustaba. Había una salida fácil, a la vez que bonita y distinta, bajar por la suroeste, aunque sea sur directa, de Peñalara, bonito y directo, ¿qué más se le puede pedir?

En el descenso, apuramos la nieve hasta el final. Ya se acabó. Nos quitamos los pinchos, los miramos y … probablemente … a guardar.
Entre “mixto-huevo” y prisas volvemos a Cotos, donde todavía podemos disfrutar de la inevitable cervecita, esta vez acompañada de cecina, pistachos y, como no, choricito (esta vez de Carchalejo, no de León, descubrimiento de nuestra última salida por Gredos).

Ya podemos llevar las botas de invierno al zapatero. Hasta la próxima.

Trasgu, abril 2011.

Sureste Clásica en Peñalara.

2011-03-17T15:44:00.000-07:00

"La tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo es sentida como sentimiento de culpa." Sigmund Freud

13 de marzo de 2011

La meteo no nos daba muchas opciones, pero había que aprovechar el día como fuera. Las previsiones dicen que hasta media mañana podemos tener alguna opción.

Últimamente no tenemos muchas opciones, hay que aprovechar las que pasan por delante.

A las 8:30, nos encontramos en el punto de partida habitual, aparcamiento de Cotos. Allí nos juntamos Buscasombras, El Yeti y yo, Trasgu, el que suscribe. No hace mal día, parece que al menos podremos empezar.

No tenemos objetivo claro, se habla del “encajonado”, últimamente muy “de moda”, pero no cerramos nada. Como en otras ocasiones, cuando lleguemos decidiremos.

(foto de Sherpa, http://nepal2011.blogspot.com/2010/04/penalara-2428m-sureste-clasica.html)

Al final, camino de Claveles, después de la admirar, una vez más, el Circo de Peñalara, decidimos meternos en la Sureste Clásica. Cualquier día de estos tendrán que poner allí un “turno matic”. Me llama la atención, como una zona bastante “despoblada” hace dos, tres años, parece haberse puesto de moda este año. En total estaríamos 10-12 allí metidos.

Tiempo estimado: 4-5 horas.
Desnivel acumulado: 777 m.
Distancia: 9,76 km.
Nivel: Medio, primera parte fácil, segunda parte algo más compleja.

Un par de cordadas parecen practicar la progresión encordados. Parecen formar dos cordadas de tres. Por delante, otra parece nos “pisa” la Sureste Clasica, una pena, con lo bonito que es eso de ir abriendo huella. Por detrás de nosotros, otra pareja nos acompañará hasta la cima. Intercambiamos con ellos algunas impresiones. Nosotros tres … vamos buscando rincones no hollados todavía en el día de hoy, cualquiera que nos vea pensaría que estábamos peleados, cada uno buscando su rincón.

La subida se hace entretenida, la calidad de la nieve aceptable, incluso bastante buena en la segunda fase de la subida. Al final se nota que hace un mes que no salimos, cuesta, cuesta, se suda, …, a alguno el pulsómetro le va a reventar (y a mi no se me ocurre llevar esos cacharros de paseo).

El día nos deja una cima de Peñalara completamente solitaria, algo inaudito en un día festivo. Años ha que no había visto nada igual. Aprovechamos para echar la foto de rigor, será difícil repetir esta situación.

Buscasombras no me deja comer, mira que tenía hambre, me llevará hasta Dos Hermanas pensando en el choricito de Carchelejo, que siguiendo los consejos de un conocido en Gredos, me había agenciado para la ocasión. Llegado el momento … los acompañantes me lo agradecerían … exquisito.

Ya en Dos Hermanas, jugueteamos un poco en sus palas, recordamos nudos, aseguramientos, reuniones, probamos material, alguna clase teoríca, … a todos nos viene bien. Un empeoramiento del tiempo nos hace recordar que debemos bajar, el día se pone feo.

Desde aquí tendremos el momento cumbre del día. Parece que dos de nosotros tenían obligaciones conyugales, toda la vida viniendo a la montaña y todavía se cometen los mismos errores. “A las 3 tengo el arroz en casa, son las 14:30 y todavía estamos encima de Dos Hermanas; me cortan los huevos”, que conste que no era yo. La cervecita está en juego, la tensión se masca en el ambiente, no sabremos qué ocurrirá hasta el final. Solo había algo claro, el que conducía era yo y yo quería cervecita, con arroz o sin arroz, me daba igual, pero la cervecita no la podía dejar pasar.

Al final … una jugada maestra permite que podamos tomar tranquilamente la cervecita. Solo había ganado una batalla, la guerra seguiría más adelante.

Trasgu, 2011.

PD: correo a las 21:13 del mismo día …
Trasgu: ¿estaba rico el arroz?
Buscasombras: Tenso!!! Rico y tenso.

Si es que … al final … ¡¡son unas santas!! Ja ja ja